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Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert

Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert


„Cronut King“ Dominque Ansel hat sich mit Jeremiah Stone und Fabian Von Hauske zusammengetan, um dieses ungewöhnliche Dessert zu erfinden

Es klingt bizarr, aber können wir ihm angesichts von Ansels Konditorei-Expertise nicht einfach vertrauen?

Dominique Ansel – am besten bekannt für die Herstellung des viralen „Cronut“, der immer noch lange Schlangen inspiriert – ist kein Unbekannter in der Herstellung von skurrilen Desserts wie den im letzten Sommer herausgebrachten süßen Mais-Eis-Tacos. Sein neuestes kreatives Gericht ist der Apple Pie Corn Dog, ein Mashup, das aus einer Zusammenarbeit mit Jeremiah Stone und Fabian Von Hauske (beide New York Citys Contra und Wildair) entstanden ist.

Der Apple Pie Corn Dog wird auf Bestellung mit geröstetem Pastinakeneis und einem karamellisierten Gala-Apfel in der Mitte zubereitet. Wem das noch nicht schick genug ist, hier ist die Aufschlüsselung der Zutaten in dieser aufgeschäumten All-American-Kombination: Der „Hund“ ist außen von einem weichen Mandelkeks- und Maismehlteig umgeben, der mit einem Schuss hausgemachtem Apfelwein-Karamell verfeinert wird und belegt mit knusprigem Kartoffelchip-Feuilletine.“ Abgewaschen wird das Ganze mit einem warmen Quitten-Apfelwein, um die bitteren Wintertage noch ein bisschen erträglicher erscheinen zu lassen.

Wer das persönlich ausprobieren möchte, muss schnell sein: Den Apfelkuchen-Mais-Hund gibt es nur vom 14. bis 16. Januar bei Dominique Ansel Kitchen.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir in diesem Punkt ehrlich: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der frühere Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire breitete sich aus und trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, es ist erwähnenswert, dass sie nicht ein Tablett mit Popovers trug.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krustentopf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter populär die Teigschale, genannt a Backfleisch (später ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen.„Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht.(„Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund.“Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


Amerikas beliebtester Konditor hat einen Apple Pie Corn Dog kreiert - Rezepte

Kuchen von Rachel E. Gross.

Das geht so: Sie sitzen im Frühsommer bei einem großen Picknick – Plastikgabeln, Burger, Mais in den Zähnen –, als jemand den Tisch verlässt und mit einer großen Pfanne zurückkommt. „Ich habe einen Kuchen mitgebracht“, sagt er und stellt ihn vor dir ab. Ein Spachtel taucht auf. Leute gurren. Dies ist der Beginn eines unangenehmen Nachmittags.

Die Pastete, weil sie eine Pastete ist, „schneidet“ nicht so sehr, sondern bricht unter dem Druck des Messers vulkanisch aus und sickert überall ihre livide Flüssigkeit aus. geblitzte Früchte. Du widersprichst und murmelst, dass du zu viel Maisbrot gegessen hast. Jemandes alternde, wildäugige Mutter starrt dich an. "Es ist Kuchen," Sie sagt. Sie bekommen eine Gabel. Du fängst an, an einem Stückchen Obst zu picken. Der Teller wird gleich wieder weggeräumt: Weil es draußen heiß ist, soll man sein Dessert „a la mode“ genießen. Der Kuchen ist warm, das Eis schmilzt sofort. Sie betrachten, was jetzt wie eine Scheibe Marmelade-Toast aussieht, die einen halben Tag in Milch eingeweicht und von einem Hund zerkaut wurde. Sie arbeiten mit Ihrer Gabel in die einzige noch intakte Struktur, die holzige, gekerbte Kruste, schlagen und drehen diesen Teigpuffer gegen jede hebelbare Oberfläche Ihres Tellers, um sie aufzubrechen. Ihre Gabel verliert einen Zinken. Alle Hoffnung aufgebend, treibst du endlich dein zerbrochenes Gabel-mit-Riesen-Krustenstück durch den Schlamm des schlampigen Teigs und nimmst dir die ganze, tropfende Masse in den Mund. “Mmm," jemand sagt. "Ist es nicht so toll, Kuchen zu haben?"

Illustration von Charlie Powell

Amerika, seien wir ehrlich zu diesem Punkt: Es ist nicht so toll, Kuchen zu haben. Seit Jahrzehnten dringt dieses Konfekt aus zerbrechlichem Teig und stückigen gekochten Früchten in unsere Dessertmenüs und die nationale Mythologie ein und versucht, uns von seiner ehrenvollen Stellung unter Backwaren und den Göttern zu überzeugen. Pie ist köstlich, wird uns gesagt. Pie ist ein ehrlicher Genuss. Pie nennen wir diejenigen, die uns am Herzen liegen („Sweetie Pie“) und diejenigen, die einen Platz in der Geschichte der Nation haben („American as“). Im Zeitalter grausamer Kulturkriege bleibt Pie ein temperamentvoller Schweizer, macht Geschäfte mit allen Seiten und erntet die Früchte der breiten Akzeptanz. Der ehemalige Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees Michael Steele wies auf Pie hin, um die Vorstellung seiner Partei von einer national assimilierten Kultur zu vertreten. Feinschmecker in den nicht assimilierten Hipster-Hauptstädten San Francisco und New York beanspruchen unterdessen Kuchen genauso wie ihren eigenen. Als Mary-Louise Parker in einem urbanen auftauchte Esquire Sie trug nichts als eine rosa Schürze und einen Schleier der Ironie, aber sie trug nicht, es ist erwähnenswert, ein Tablett mit Popovers.

Die relative Position von Pie im Pantheon der Dessertküche ist erst in letzter Zeit gestiegen, auch weil es anscheinend unangreifbar ist, über die Übersüßung Amerikas zu alarmieren. Obwohl das Weiße Haus optimistisch ist, Zucker und Fett aus dem Schulessen zu streichen, werden die Obamas zu Bären im Honig, wenn es um Kuchen geht. („Was auch immer Sie für eine Torte mögen“, schwärmte der Präsident von seinem Konditor, „er wird es machen und es wird die beste Pastete, die Sie je gegessen haben.“) Wie schlimm kann etwas sein, das buchstäblich Früchte verliert? Getreu dem Geist dieser Zeit hat die Doyenne für gesundes Haushalten, Martha Stewart, ein neues Buch mit Kuchenrezepten veröffentlicht Pie Stadt, die Geschichte einer Gemeinde in New Mexico, deren Offenheit mit ihren großartigen Tagen des Kuchenbackens verblasst ist. Die guten Leute bei McDonald's, die einen Umsatz anbieten, der gerne Kuchen wäre, nennen das Dessert "die Tradition, die Sie gerne hochhalten". Beachten Sie, dass diese Beschreibung kein Fragezeichen enthält. Pie steht heute in der nationalen Vorstellung als Beweis für Authentizität, Tradition, Menschlichkeit und guten Glauben.

Außer es ist nicht. Pie ist ein Eindringling, der mit einer falschen Geschichte und einem Wirrwarr über seine kulturelle Rolle handelt. Seine Vergangenheit ist unauffällig und unamerikanisch. Wie Sie sich vielleicht aus Ihren Geschichtsbüchern in der Mittelschule erinnern, tauchten viele westliche Gegenstände zuerst in Ägypten auf und verbreiteten sich dann über Griechenland zu den Römern. Prophylaxe ist ein bemerkenswertes Beispiel. Pie ist ein anderer. Die Pasteten der Alten waren keine triefenden Desserts, sondern eine Kombination aus herzhaften Speisen, die in einem Topf aus zähem Teig gebacken wurden. (In unserem evolutionären Baum der westlichen Küche teilen sich Pasteten bezeichnenderweise einen Zweig mit dem Hit-or-miss aller essbaren Dinge, dem Auflauf.) Diese Krusten-Topf-Backmethode verbreitete sich in Europa und wurde im Mittelalter immer beliebter die Teigschale, genannt a Backfleisch (später, ebenso appetitlich, a Sarg), lässt Fleisch schmoren, ohne Feuchtigkeit zu verlieren. Es half auch, das Essen abzudichten und den Verderb zu verlangsamen. „Seit Hunderten von Jahren“, betont Janet Clarkson in ihrem munteren Bericht über die Entwicklung von Kuchen. Pie: Eine globale Geschichte, „es war die einzige Form von Backbehälter – das heißt“ alles war Kuchen.“ Die Kuchenkultur wuchs mit dem Aufkommen des modernen Gebäckteigs im 16. Jahrhundert, als Köche in ambitionierteren Küchen begannen, mit süßeren Füllungen zu experimentieren. (Königin Elizabeth soll einige der ersten Obstkuchen gegessen haben.) Dies ist der wahre Ursprung unserer Kuchentradition. Frühe Apfelkuchen waren überhaupt nicht amerikanisch und süß. Sie waren ungezuckert, zäh und wurden von den Briten hergestellt.

In bestimmten Kreisen wird angenommen, dass die Pennsylvania-Holländer aus diesen steinharten frühen Modellen den modernen, seltsam konstruierten amerikanischen Kuchen geschaffen haben. Leute, die auf Stühlen der Pennsylvania Dutch gesessen haben, finden diese Theorie möglicherweise sehr glaubwürdig. An diesem Punkt ist der Kuchen nach „amerikanischer“ Art jedoch so etwas wie ein Relikt: Wo die zivilisierte Welt ihr unbeholfenes Brotkästchen-Zeitalter hinter sich gelassen hat, um in raffiniertere Richtungen zu gehen, steht Kuchen still. Unser moderner Kuchen aus gehäuften Früchten, der in einer Schale aus zerbrechlichem Teig geschmort wird, ist keine Innovation, sondern eine Nachbildung von etwas Primitivem – gestapeltes Fleisch, das in einer harten Kruste vergraben ist – und in die vage Richtung des Desserts gestoßen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum dieses seltsame Produkt einer ausgeklügelten Mythologie bedarf, um sich zu rechtfertigen. An Thanksgiving essen wir süßen Kuchen unter der Prämisse, dass er die Küche des kolonialen Amerikas einfängt. Es tut nichts dergleichen. Sweet Pie erlangte erst im 19. Jahrhundert große Popularität, als sie hauptsächlich als Tagesgebäck gegessen wurde (in Ein Landstreicher im Ausland, Mark Twain fügte süße Pasteten in eine Liste von Dingen ein, die er an seiner Heimat vermisste, zusammen mit mehreren anderen Gebäcken und Kuchen), und das vollständige amerikanische Kuchenmenü in all seinen Stimmungen und Jahreszeiten entstand erst am 20 . Amerikanisch wie Apfelkuchen, die Phrase und das Konzept, wurden in den späten und kosmopolitischen Wehen des Jazzzeitalters in unser Lexikon aufgenommen. Das Amerikanischste an Pie mag in der Tat sein rückwirkender Anspruch auf volkstümliche Authentizität und frühe Dominanz sein.

Heute inspiriert dieser Mythos der historischen Kontinuität viele Menschen dazu, Kuchen als selbstverständlich zu betrachten, obwohl er als Dessert im 21. Jahrhundert wenig Sinn macht. In einer Ära der Kühlung, des Versands von Produkten und fortschrittlicher Küchenwerkzeuge gibt es wenig auf einem Kuchen, der nicht besser wäre. Wer außer einem Sadisten würde einen Korb mit reifen Früchten der Saison nehmen und ihn zu Brei backen? Wer würde sich an einer Blätterteigkruste abmühen, die dazu bestimmt ist, eingeweicht zu werden, bevor sie jemals probiert wird? Im Gegensatz zur Torte, die in einer flachen Pfanne mit einer schlanken Schicht Belag niedrig und oben ohne sitzt, erfordert die Torte ein kräftiges Stück Backgeschirr mit nach außen geneigten Seiten, das den Teig praktisch zum Zusammenbruch bringt. Und im Gegensatz zu einer Torte – einem kurzen und bescheidenen Kuchen, der Früchte und Nüsse in ausgewogenen Proportionen kombiniert – basieren die meisten modernen Torten auf riesigen Reservoirs mit loser Füllung oder Zentimetern aufgetürmter Vanillesoße und Schlagsahne. Ein Stück Erdbeertorte mit Kaffee ist die perfekte Ouvertüre zu einem postprandialen Drink, einem späten Gespräch oder einer Liebesnacht. Iss ein triefendes Stück Erdbeerkuchen und es ist Zeit, nach Tums zu suchen und ins Bett zu gehen.

Pie scheint zu wissen, womit er es zu tun hat. Im Laufe des letzten halben Jahrhunderts ist es hin und wieder mit seltsamen, etwas verzweifelten Sexversprechen ins Rampenlicht gerutscht. In jüngster Zeit und vor allem die ruttish amerikanischer Kuchen Farces nahmen als ihre wesentliche Prämisse eine Äquivalenz zwischen Kuchen und den Engen der fleischlichen Erforschung an. Dies ist eine Beleidigung des erotischen Aktes. Wenn die Leidenschaft beim Verzehr von Kuchen vollendet würde, würde dies stundenlange Vorbereitung erfordern, während des Prozesses auseinanderfallen und eine offene Einladung zur Invasion von Ameisen sein.

Man kann das gegenwärtige Interesse an Kuchen – das chronische Durcheinander von Rezeptbüchern, die Proklamationen der Kuchenliebe aus unserer Hauptstadt – als aktive Versuche ansehen, in diesem seltsamen Dessert die Tugend hervorzurufen, sie in den Rhythmus des modernen Lebens einzuflechten und zu bewahren der wertvollen Erzählungen dieses Landes über sich selbst. In gewisser Hinsicht erscheint dies bewundernswert. Viele Leute haben versucht, Kuchen gut zu machen, und es ist sicher gelungen: Mode Der Lebensmittelkritiker Jeffrey Steingarten hat nach der Tortenmeisterin Marion Cunningham ein Rezept für eine flockige, zarte und knusprige Tortenkruste aufgestellt. Der American Pie Council, der regelmäßig Wettbewerbe zum Kuchenbacken veranstaltet und einen saisonalen Informations-Newsletter herausgibt, Kuchenzeiten, kuratiert Crack-Pie-Rezepte online. Ihre eigene Großmutter, Ihr Großvater oder ein anderer küchenfähiger Ältester macht zweifellos den besten und eindeutig köstlichsten Kuchen, den ich jemals probieren werde. Diese Leute sollten stolz sein. Die Anstrengungen, die wir unternommen haben, um eine vormittelalterliche Backtechnik heute so zahnvoll wie möglich zu machen, zeugen von amerikanischem Einfallsreichtum und Sorgfalt. Aber ist dies eine Sache, die den Aufwand wert ist? Prinz Charles, ein Mann, der seinen Anteil an Kuchen hatte, sagte einmal über die Monarchie: "Wenn die Leute es nicht wollen, werden sie es nicht haben." Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Prinzip auf unser zweifelhaftes Erbe der Alten Welt zu wenden und das wahrhaft amerikanischste aller Dinge zu organisieren: eine Revolution.


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