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Abschied vom „wichtigsten Restaurant in der Geschichte von New York City“

Abschied vom „wichtigsten Restaurant in der Geschichte von New York City“


Es gibt viel zu sagen Die vier Jahreszeiten – das ikonische Restaurant in Manhattan, das letzten Samstagabend nach 57 Jahren abwechselnd blendender, einschüchternder und ärgerlicher New Yorker und Fremder auf mehr als nur ein Restaurant geschlossen wurde – und sie alle wurden gesagt inzwischen:

Es wurde von einem Mann namens . erstellt Joe Baum, der wahrscheinlich der einflussreichste amerikanische Gastronom des 20. Jahrhunderts war, mit seinen Kollegen at Restaurantmitarbeiter und Input von Leuten wie James Bart und Mimi Sheraton.

Es war wohl das erste wirklich gehobene amerikanische Restaurant, das nicht französisch inspiriert war (und seine Speisekarten nicht auf Französisch oder Italienisch verfasste), das erste, das (zumindest zeitweise) "Farm-to-Table"-Prinzipien vertrat. , und der erste, der sich – wie der Name schon sagt – auf saisonale Zutaten konzentriert.

Es führte so bekannte Lebensmittel ein wie Geigenkopffarne, Rampen, und fischrogen zu Diners und akzentuierten Gerichten mit Dinge wie Wasabi und Sojasauce, damals außerhalb der japanischen Gemeinschaft ziemlich unbekannt. Es war auch wahrscheinlich das erste amerikanische Restaurant, das regelmäßig Wildpilze serviert (für eine Zeit, die der Komponist John Cage im Bundesstaat New York aufsuchte).

Die Speisesäle, das Werk des berühmten Architekten Philip Johnson und des Innenarchitekten William Pahlmann, waren atemberaubende Räume – Jackie Onassis nannte das Restaurant „die Kathedrale“ – mit jedem Detail ihres monumentalen modernistischen Dekors, das vollständig integriert war, von der französischen Walnussvertäfelung bis zum die winzigen silbernen Kaffeelöffel; alles fügte sich zu einem eleganten Ganzen zusammen.

Es war durchaus möglich – wie Steve Cuozzo es in der New York Post nannte – „das wichtigste Restaurant in der Geschichte von New York City … unentbehrlich, um den ikonischen Glamour des Big Apple wiederherzustellen, der [in den 1970er Jahren] durch den Zusammenbruch der Finanzen und die grassierende Kriminalität zerstört wurde.“

Die Partys und Bankette, die es sah, waren legendär. (JFK feierte dort seinen 45. Geburtstag, bevor er zu einer viel größeren Feier in den Madison Square Garden reiste, wo Marilyn Monroe ihm ein gehauchtes „Happy Birthday, Mr. President“ sang.) von den unregelmäßigen Gästen Mick Jagger und Jann Wenner – und wo sonst würde Mario Batali mit Michael Stipe zum Mittagessen kommen?

Es beherbergte die wichtigsten Immobilienmagnaten, Politiker, Wall-Street-Zaren und Medienmogule der Stadt – einige von ihnen fast täglich – und viele andere Koryphäen aus dem ganzen Land und der ganzen Welt. (Ich habe einmal gesehen, wie Stammgast Henry Kissinger dort zu Mittag gegessen hat, zwei Tische entfernt von den nicht-regulären Gästen Mick Jagger und Jann Wenner – und wo sonst? Mario Batali zum Mittagessen mit Michael Stipe kommen?)

Es war bekannt für seine Kunst und zeigte atemberaubende Miró-Wandteppiche im Vestibül, einen von Picasso für die Ballets Russes gemalten Vorhang im Durchgang zwischen den beiden Speisesälen und eine Richard Lippold-Installation aus Bronzestäben, die über der Bar aufgehängt waren als Werke von Jackson Pollock, Frank Stella und anderen Blue-Chip-Malern auf rotierender Basis.

Es war der Geburtsort des Power Lunch.

All das spricht für die historische und kulturelle Bedeutung des Restaurants – aber es hatte auch ein erhebliches emotionales Gewicht. Die Dinge, die dort passierten, dachte ich immer, haben ihre Resonanz einfach dadurch erhöht, dass sie in einer so unvergesslichen und unnachahmlichen Umgebung stattgefunden haben. Dort heirateten berühmte Leute – manchmal auf einer Lucite-Plattform über dem leuchtenden Esszimmerpool – und bekamen dort auch Scheidungspapiere zugestellt. An den Tischen von Four Seasons wurden Angelegenheiten entzündet und gelöscht; Leute wurden angeheuert und entlassen. Der Zeitschriftenredakteur Art Cooper von GQ, der dort fast täglich zu Mittag aß, starb im Restaurant an seinem Stammtisch an einem Schlaganfall, kurz nachdem er seine Mahlzeit beendet hatte. Ich kann mir schlimmere Schlussakte vorstellen.

Ich selbst habe zum ersten Mal im Four Seasons gegessen, als ich Anfang 20 war, als ich mit meiner englischen Freundin von Los Angeles aus New York besuchte. Abgesehen davon, dass ich vom Interieur beeindruckt war – so etwas gab es im Westen nicht –, erinnere ich mich an drei Dinge über das Essen: Mein Hauptgericht war ein Carpetbagger-Steak, ein mit Austern gefülltes Ribeye (dies war vielleicht das erste Mal, dass ich das probiert habe .) Muscheln in jeglicher Form); der Wein, den ich bestellt habe, war 1964 Château Mouton-Rothschild (was für seine Zeit erstaunlich teuer gewesen sein muss – wahrscheinlich ungefähr so ​​viel, wie ein Glas Hausmerlot in Ihrer örtlichen Bar und Grill heute kosten würde); und als er mir den Wein zum Probieren einschenkte, ließ der Kellner einen Tropfen in den offenen Salzkeller fallen und färbte das Salz rot – und merkte es nicht (harumph! dachte mein junges Ich; Das ist ein nobles Restaurant?).

Ein paar Jahre später, bei einem weiteren Besuch in New York, wollte ich noch einmal dort zu Abend essen, aber diesmal war ich alleine unterwegs. Angenommen, das Restaurant würde eine Reservierung für eine Person nicht annehmen, reservierte ich für zwei, tauchte dann alleine auf und sagte dem jungen Mann am Podium, dass mein Date in letzter Minute abgesagt wurde. Könnte ich noch einen Tisch haben? Ich fragte. „Oh, es tut mir leid“, begann er, „aber ich fürchte, wir können nicht…“ In diesem Moment kam Paul Kovi, der das Restaurant zu dieser Zeit mit seinem sympathischen Ungaren Tom Margittai leitete, vorbei und schnell die Lage beurteilend, unterbrochen, um zu sagen: "Natürlich können wir Sie setzen. Wir sind geschmeichelt, dass Sie sich entscheiden, bei uns zu speisen, wenn Sie allein sind", und führte mich zu einem guten Tisch - aha! dachte mein junges Selbst; Das ist ein stilvolles Restaurant – wo ich wahrscheinlich so viel für mich ausgegeben habe wie die meisten Gäste an diesem Abend zu zweit.

Ich würde schätzen, dass ich das Four Seasons seitdem ungefähr 50 Mal besucht habe und in dem einen oder anderen Raum zu Mittag oder zu Abend gegessen habe – dem clubartigen, von Meistern des Universums gefüllten Grill Room (ursprünglich die Bar) oder dem luftigen , glamouröses Poolzimmer – oder einfach nur haben eisiger Martinis oder ein Glas guten Sancerre an der Bar. Ich lernte Kovi und Margittai kennen und später ihre Nachfolger, der cool-professionelle Schweizer Alex von Bidder und der überschwängliche Toskaner Julian Niccolini (letzterer berühmt für das, was der Schriftsteller John Mariani einmal seine "lässig-bis-zum-Gefahren"-Manier nannte), und aus irgendeinem Grund gaben sie mir fast immer einen der besten Tische – neben dem Pool im Pool Room , oder auf einem der erstklassigen geschwungenen Bankette im Grill. (Marianis Buch von 1999 The Four Seasons: Eine Geschichte von Amerikas führendem Restaurant, zusammen mit von Bidder geschrieben, ist der endgültige Bericht über die ersten 40 Jahre des Ortes.)

Im Laufe der Jahrzehnte hatte ich ehrlich gesagt einige ziemlich mittelmäßige kulinarische Erlebnisse im Restaurant. Ich erinnere mich, dass ich eines Abends nach einem besonders teuren Abendessen ging und etwas über "Flugzeugessen;" Ein anderes Mal beobachtete ich, wie ein mürrischer Kellner ahnungslos ein Handtuch in seiner Gesäßtasche durch einen Eimer mit geschmolzenem Eis schleifte und dann Wasser über den Esszimmerboden tropfte, als er in die Küche ging. Auf der anderen Seite habe ich es auch genossen einige der besten Speisen, die ich dort je in New York gegessen habe – zarte Olympia-Austern, nicht größer als ein Viertel, opulentes Kürbiskuchen mit gerösteten Kürbiskernen; makelloses Risotto, großzügig mit rasierten weißen Trüffeln ausgelegt; gebratener Thunfisch mit Tamarindenglasur, die ein 90er-Klischee in ein modernes Meisterwerk verwandelte; dunkel knusprig gebratene Ente, kunstvoll am Tisch geschnitzt, das Fett magisch entfernt…

Was auch immer ich aß und mit wem auch immer ich zusammen war oder nicht, der Anlass war immer unvergesslich. Man konnte in keinem der Speisesäle sitzen und sich nicht besonders fühlen, nicht das Gefühl haben, irgendwie an einem außergewöhnlichen Ort aufgenommen worden zu sein und dadurch irgendwie, wenn auch nur für ein paar Stunden, Teil des kosmopolitischen New York City zu sein Elite.

Das Four Seasons schloss am vergangenen Wochenende, weil der in Deutschland geborene Immobilienmagnat und Sammler zeitgenössischer Kunst Aby Rosen – seit 2000 Eigentümer des denkmalgeschützten Mies van der Rohe Seagram Building, dessen Erdgeschoss das Restaurant größtenteils belegte – sich gegen eine Verlängerung des Mietvertrags entschied die Familie Bronfman (Gründer des Spirituosenimperiums Seagram), zusammen mit von Bidder und Niccolini. Ich vermute, dass er den Ort einfach nicht verstanden hat (oder sich nicht für alles interessierte), was er im Laufe der Jahre dargestellt hatte. Wie auch immer, er ist eher ein Typ von Damien Hirst und Jeff Koons als ein Picasso- und Miró-Typ – und übergibt den Raum an die Major Food Group, zu deren Restaurants die trendigen gehören Kohlenstoff, Schmutziges Französisch, und Santina. (Die Bronfmans besitzen den Namen Four Seasons und von Bidder und Niccolini werden nächstes Jahr eine neue Version des Ortes eröffnen, vier Blocks weiter südlich, in der Park Avenue 280. Sie haben den brasilianischen Spitzenarchitekten Isay Weinfeld beauftragt, das 20.000 Quadratmeter große Gebäude zu entwerfen. Fußinnenraum, und wie seine Vorgänger wird er Einrichtungsgegenstände und Geschirr passend zur Umgebung gestalten.)

Ich habe mich viermal von The Four Seasons verabschiedet. Anfang Juli nahm ich meine ältere Tochter Madeleine mit zu einer bezahlbaren Abschieds-Cocktailparty im Grill Room, komplett mit Getränkekarten im kirchlichen Karnevalsstil (zwei pro Person) und umherziehenden Hors d'oeuvres (Knopf- große Krabbenkuchen, kleine Mozzarellakugeln, Salamilocken, Hamburgerschieber, kleine gebackene Kartoffeln mit Kaviar) und etwas, das für mich wie eine gemischte Menge von häufigen und gelegentlichen Four Seasons-Kunden aussah.

Eine Woche später, zwei Nächte bevor das Lokal sein letztes Abendessen servierte, gab es eine Party nur auf Einladung, diesmal im Pool Room, mit ziemlich gewöhnlichem Wein und weniger Vorspeisen, aber einer etwas illustreren Menge, einschließlich Martha Stewart, Ruth Reichl, Gastronomen Drew Nieporent und Danny Meyer, Gossip Girl Star Kelly Rutherford, der ehemalige NYPD-Kommissar Ray Kelly, die 94-jährige Innenarchitektin und Fashionista Iris Apfel und die professionelle Pokerspielerin Beth Shak – die schließlich in die Notaufnahme ging, nachdem sie im Pool gewatet und auf ein Champagnerglas getreten war .

Zuvor hatte ich dort zwei letzte Sitzgelegenheiten eingenommen. Meine Frau und ich feierten im Mai unser 10-jähriges Jubiläum im Restaurant, saßen neben dem Pool und aßen Spargel-Agnolotti mit Erbsen, gebraten Softshell-Krabben, und Kaninchen mit Zucchiniblüten und Prosciutto. Mitte Juni spielten wir an einem Freitagnachmittag Hooky und aßen im Grill Room zu Mittag, auf einer der geschwungenen Bankette, aßen Artischockensalat, einen Ribeye-Burger (ich) und Seezunge von Dover (ihr) – unerwartet und opulent ging ein Geschenk von Julian voraus: groß Rösti-Kartoffel-Kuchen mit saurer Sahne übergossen und nicht gepunktet, sondern gehäuft, und ich meine gehäuft, mit Kaviar.

Beim Essen fiel mir ein, dass Madeleine und ich viele Jahre zuvor, als sie sieben oder acht Jahre alt war, an demselben Tisch gesessen hatten Zuhause und konnte sich keinen schickeren Ort vorstellen. Leider war ihr Geschmack zu diesem Zeitpunkt, sagen wir, begrenzt, und es gab nichts auf der Speisekarte, das sie auch nur im Entferntesten in Erwägung ziehen würde, es zu essen. Zum Glück, sagte ich ihr, sei dies die Art von Restaurant, in der man so ziemlich alles essen könne, was man wollte. Irgendetwas? Sie fragte. Ja, sagte ich. So landete sie in einem der mondänsten Restaurants Amerikas und aß als Vorspeise Nudeln mit Butter und Käse, gefolgt von einem Hauptgang mit … Pommes Frites – ein ganzer großer Teller davon, den sie bis zum Salz verschlang Kristalle sind auf der Platte verstreut.

Bis zu der Abschiedscocktailparty, zu der ich sie vor ein paar Wochen mitnahm, bei der sie mir – und Alex von Bidder – erzählte, dass dies das beste Essen ihres Lebens gewesen sei, war mir nie klar geworden, welchen Eindruck das Mittagessen auf sie gemacht hatte. „Nicht nur, weil ich alles haben konnte, was ich wollte“, erklärte sie später, „sondern auch, weil ich mich immer für meine wählerische Ernährung schämte und bei diesem Mittagessen nicht nur niemand mit den Augen verdrehte, sie waren sogar glücklich mich mit diesem Essen zu versorgen, das für mich so eindeutig das Schönste auf dem Planeten war. Dieses Erlebnis definierte für mich bis heute Fine Dining, denn obwohl ich eines der lächerlichsten Mahlzeiten bestellt hatte, machte unser Kellner Ich fühle mich als wäre ich das speziellste Mädchen im Raum, der Stadt und ganz ehrlich der Welt."

Das ist warum The Four Seasons so gut war.


Unsere Geschichte

Mercado Little Spain ist die Verwirklichung vieler Leben voller Leidenschaft, kulinarischer Erfahrung und Hingabe an das Geschichtenerzählen und ist ein wahrer Liebesbrief an Spanien von Chefkoch José Andrés und seinem Team. Inspiriert von den historischen Mercados seines Heimatlandes hat José einen neuen und beispiellosen Raum geschaffen, um sich mit Familie und Freunden, Geschäftsessen mit Kollegen oder einem schnellen Essen unterwegs zu treffen. Mercado Little Spain ist ein ganztägiges kulinarisches Ziel für Feinschmecker, ein ganzes Viertel der Delicioso.

Für dieses Unterfangen hat José Freunde und Küchenkollegen Albert und Ferran Adrià als kreative Mitarbeiter mitgebracht. Die drei arbeiteten zunächst gemeinsam in der Küche des elBulli, einst das beste Restaurant der Welt. Ihre anhaltende Freundschaft revolutionierte die Welt der Gastronomie auf zwei Kontinenten, und jetzt bringen sie zum ersten Mal ihr kombiniertes kulinarisches Genie &ndash und die besten Produkte und Rezepte Spaniens &ndash nach New York City &rsquos Hudson Yards.

Hola, New York &ndash wir sind Mercado Little Spain.

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