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Bill Boggs Ecktisch: Mittagessen im Le Cirque, New York City

Bill Boggs Ecktisch: Mittagessen im Le Cirque, New York City


Eine der vielen großen und nachsichtigen Freuden meines Lebens in New York war eine Reihe von Mittagessen am Freitagnachmittag im Brillant Le Cirque Restaurant. Ich begann in den späten 70ern, ein paar Jahre nachdem der Schöpfer von Le Cirque, der gutaussehende, urbane und sardonische Sirio Maccioni, seinen sagenumwobenen Hotspot in der East 65th Street eröffnet hatte. Ich folgte Le Cirque von seiner schönen Inkarnation im Villard House an der Madison Avenue bis zu seinem heutigen Standort, einem von Adam Tihany entworfenen, aufwendig gestalteten Haus mit massiven Mikasa-Ebenholzwänden. Es befindet sich am One Beacon Court, 151 East 58th Street. Im Laufe der Jahre habe ich es nie versäumt, sowohl ein ausgezeichnetes Essen als auch eine festliche Zeit zu haben.

Mein letzter Besuch war keine Ausnahme. Das Freitagsritual beinhaltet, nicht zur Arbeit zurückzukehren und danach generell Galerien zu besuchen oder einen Film zu sehen, also beginne ich immer mit einem oder zwei Gläsern ihres ausgezeichneten sehr trockenen Prosecco. (Was ich hier andeute, ist, dass dies eine betrunkene Mittagstradition ist). Die Speisekarte ist kompakt. Es wird in drei Gängen zu 49,00 USD angeboten, mit einigen Aufpreisen. Zu meinen Lieblingsvorspeisen zählen das Thunfisch-Tartar mit Daikon und Currysauce und der Le Cirque Lobster Salad mit Avocado, Haricots Verts und Grapefruit-Trüffel-Vinaigrette. Hauptgerichte, die ich vorschlagen würde, sind Skate Grenobloise mit Blumenkohlpüree; Lammkoteletts mit Gemüsefrikassee und Regenbogenkartoffeln; und der Klassiker Le Cirque, Wolfsbarsch-Paupiette mit Lauch, Kartoffeln und Rocca di Frassinello-Sauce (eine Reduktion aus Rotwein, Fischfumet und Schalotten). In den 80er Jahren war das Konzept einer Rotweinreduktion mit Fisch eine Blasphemie, aber dieses Gericht hat diese Wahrnehmung geändert. Die dünne knusprige Kartoffelkruste und der saftige zarte Fisch im Inneren werden perfekt ergänzt durch die beträufelte Sauce und das reichhaltige Lauchbett darunter. Ein herzhaftes und strukturelles Meisterwerk.

Es gibt eine wunderbare Auswahl an Desserts. Höhepunkte sind für mich der Schokoladenofenkuchen, die Creme Brûlée Le Cirque oder das Bananensoufflé. Die Weinkarte ist riesig und es gibt eine große Auswahl auch glasweise.

Le Cirque wurde als eines der großartigsten Restaurants der Welt gefeiert, aber es ist nicht im Geringsten abschreckend. Wenn Sie für eine Reservierung anrufen, nimmt jemand sofort das Telefon ab – keine Singsong-Aufnahmen, die auflisten, wann Sie kommen können, oder Fristen für Reservierungen aussprechen oder Tasten zum Drücken vorschlagen, um zu versuchen, durchzukommen. Es ist ein sehr einladender Ort mit dem Herzschlag eines Familienrestaurants, denn genau das ist es. Sirio Maccioni, der in diesem Frühjahr von der James Beard Association mit einem Lifetime Achievement Award geehrt wird, ist an den meisten Tagen dort. Einer seiner beiden Söhne, Marco oder Mauro Maccioni, wird wahrscheinlich vorbeischauen und Hallo sagen. (Der älteste Sohn, Mario Maccioni, leitet die Restaurantinteressen der Familie in Las Vegas, und nein, er ist nicht in der "Fredo" -Form da draußen). Beim Betreten begrüßt Sie der elegante und freundliche Maitre d’, Mario Wainer.

Das Mittagessen im Le Cirque ist ein idealer Ort, um einen Geschäftskunden zu beeindrucken, eine romantische Kulisse für einen verweilenden Zweier oder ein Festmahl für alle, die einen großen Appetit haben. Hier sind meine Anweisungen: Männer sollten eine Jacke tragen und sich freuen, beim Mittagessen in Gesellschaft anderer gut gekleideter Männer zu sein. Frauen, seht gut aus, ihr werdet Konkurrenz haben. Hier zu speisen ist ein besonderer Anlass. Sichern Sie sich einen kulinarischen Hochgenuss und eine einfache, alte gute Zeit, und sagen Sie ihnen bitte, dass Bill Boggs Sie geschickt hat. Oder vielleicht sehe ich dich dort.


Unsere 10 besten NYC Restaurants der letzten zwei Jahrhunderte

Das moderne Restaurant, wie wir es kennen, wurde 1831 südlich der Wall Street bei Delmonico’s nach schweizerischen und französischen Vorbildern erfunden. Die vorherige Art von Einrichtung war normalerweise ein Hotelspeisesaal mit begrenzter Auswahl beim Abendessen, ein Kaffeehaus, das Teesandwiches, Gebäck und manchmal ein oder zwei Menüs anbot, und Esshäuser, die die Food-Fight-Szene in Tierheim sehen zahm aus.

Diese Art von Lokalen hielt sich am unteren Ende des Speisespektrums (die Reichen hatten ihre eigenen Köche, die Armen aßen zu Hause oder auf der Straße), und eine Mahlzeit an jedem dieser Orte fand wahrscheinlich in einem Trubel statt. Außerdem wurde von den Essern erwartet, dass sie ihre Mahlzeiten in 20 Minuten oder weniger fertig waren, weil sie manchmal stehen mussten, genau wie heute in Franchise-Fastfood-Restaurants. Vor dem Aufkommen von Delmonico's war es nicht entspannend, in einem New Yorker Restaurant zu essen, und es war genug, um Verdauungsstörungen zu verursachen.

Aber plötzlich kam die feine Küche in die Stadt. Eine Mahlzeit fand in einem gemächlicheren Tempo statt, der Tisch war mit feinem Tuch und Kristallglas gedeckt, und die Speisekarte bot eine verwirrende Auswahl. Anfangs war die Speisekarte hauptsächlich Französisch und zum Festpreis, aber allmählich wurde es à la carte, was bedeutete, dass Sie eine große Auswahl hatten, und umfasste neben der französischen auch andere Küchen, da die Einwanderungswellen die amerikanische Gastronomie beeinflussten. Um 1900 konnte man deutsches, irisches, nahöstliches und sogar chinesisches Essen in einem einzigen Gourmetrestaurant bekommen.

Im Folgenden sind die 10 besten Restaurants aufgeführt, die die Stadt in den letzten zwei Jahrhunderten gesehen hat. Dies sind die Orte, die zu ihrer Zeit den meisten Aufsehen erregten und das beste Essen hatten. Wir schließen keine Restaurants ein, die sich in den letzten 10 Jahren einen Namen gemacht haben – wie Eleven Madison Park, Jean Georges, Masa und Per Se – noch schließen wir Orte ein, die nicht ein echtes Restaurant im Sinne des Delmonico . sind Brüder (Di Fara, Trattoria D'Alfredo, der Automat und Sripraphai, das lässt dich aus!). Diese Restaurants sind auch gehoben, da es nur wenige Aufzeichnungen über die teuersten Orte gibt.

Die Restos sind chronologisch dargestellt, aber um unser Versprechen, die besten zu nennen, nicht einbüßen, finden Sie auf der letzten Seite eine Rangliste. Wir sind vielen Quellen zu Dank verpflichtet, darunter Dutzende von Restaurantkritiken von Malcolm Forbes, Craig Claiborne, Seymour Bitchky, Ruth Reichl, Mimi Sheraton und vielen anderen New York Times Online-Archiv zur New York Public Library Picture Collection an Die Enzyklopädie von New York City zum WPA-Guide für New York zu Essen und Trinken in Amerika von Richard Hooker bis hin zu unzähligen zeitgenössischen Kochbüchern Auf der Stadt in New York von Michael und Ariane Batterberry und natürlich Wikipedia.

1. Bank-Kaffeehaus, 43 Pine Street (1814-1828) – Obwohl wir Alice Waters im Allgemeinen die Erfindung des Locavorismus zuschreiben, war der irische Einwanderer William „Billy“ Niblo ihr weit voraus, als er seinen Gästen „Weißkopfseeadler geschossen auf den Grouse Plains von Long Island“ anbot. und "Hawk und Eule geschossen in Turtle Grove, Hoboken." Laut seinem Nachruf in der Mal (22. August 1878): „Er hatte die eigentümliche Angewohnheit, wenn er ein seltenes Gericht besorgt hatte, es zu einem öffentlichen Empfang seiner Gönner zu machen, von denen alle, die er wünschte, an der Delikatesse teilhaben sollten.“ Eines Abends verwöhnte er seine Gäste mit einem ganzen Bärenbraten, der stehend und noch rauchend ins Esszimmer gerollt wurde. Niblo schloss die Bank 1828 und gründete kurz darauf einen riesigen Theaterkomplex und einen Speisegarten an der Prince Street und am Broadway namens Sans Souci, in dem Musiktheater nach modernen Maßstäben erfunden wurde.

2. Delmonicos, 21-23 William Street (1831-1923, mit Unterbrechungen danach) — 1831 gründeten die Schweizer Brüder John und Peter Delmonico das erste formelle Restaurant der Stadt, das aus einer Konditorei hervorging, die sie 1829 in der William Street eröffneten. Zwei Jahre später fügten sie sechs Kieferntische hinzu und begannen, warme Mahlzeiten zu servieren. Eine für dieses Alter sehr ungewöhnliche Kassiererin zog ebenfalls Kunden an. Der große Brand von 1835 verursachte den ersten von mehreren Umzügen und landete das Restaurant 1837 an der Ecke William und Beaver, wo heute noch eine spätere Version des Restaurants steht. Inzwischen umfasste die Speisekarte 346 Vorspeisen, gedruckt in Französisch und Englisch, darunter 29 Rinderfilet-Varianten mit verschiedenen Zubereitungen und Saucen. Es war wie beim Essen bei Shopsin! Im Laufe eines Jahrhunderts wurden bei Delmonico's viele Gerichte erfunden, darunter Lobster Newburg, Pie à la mode, gebackenes Alaska und das Delmonico Steak. Plötzlich speisten die Reichen und Berühmten auswärts, eine Gewohnheit, die sie bis heute nicht aufgegeben haben.

Gastronomie-Innovationen: Französischer Koch S.B. Monnot führte 1844 im New York Hotel ein -la-carte-Restaurant ein (davor zahlten Sie einen Preis für Ihre gesamte Mahlzeit, egal welche Optionen Sie für verschiedene Kurse ausübten) und bot dort erstmals auch Zimmerservice an.

3. Restaurant im Waldorf Hotel, später Waldorf-Astoria, Fifth Avenue und 33rd Street (1893-1943) - Dieses Restaurant wurde berühmt von dem ehemaligen Kellner von Delmonico Oscar Tschirky (später allgemein bekannt als "Oscar of the Waldorf") geleitet, der alle Prominenten seiner Zeit aus den Feldern der Stadt kannte Finanzen, Regierung und Kunst. Er etablierte die erste Türpolitik für sein Restaurant und erfand buchstäblich das Samtseil. Obwohl er kein Koch war, wird ihm oft zugeschrieben, Eier Benedict, Waldorfsalat, Thousand Island Dressing und Kalbs-Oscar populär gemacht zu haben – panierte Schnitzel, serviert mit Krabben, Spargel und einer Cheddar-Käse-Sauce. Tschirky legte auch großen Wert auf auffälligen Service. Viele Gerichte wurden am Tisch zubereitet und, wann immer möglich, mit Feuer zubereitet.

4. Rektoren, Broadway und 44th Street (1899-1914) – In gewisser Weise repräsentierte das Rector’s eine natürliche Erweiterung und Demokratisierung opulenter Restaurants für die Reichen wie Delmonico’s und das Waldorf-Astoria. Im neuen Theaterviertel rund um den Times Square gelegen, richtete es sich an Schauspieler, Musiker und Theaterbesucher und bot den zu erwartenden Kern der französischen Küche, aber auch kraftlose Versionen von Gerichten, die den Einzug des Italienischen (Chicken Cacciatore) repräsentierten. , Deutsch (Wiener Schnitzel), Yankee (Austerneintopf), Anglo-Indisch (Lammcurry), Libanesisch (Pilaw) und sogar chinesisches Essen (Chicken Chop Suey) in den beliebten Geschmack. Das Rector's war das erste Restaurant, das seine Gäste mit Jazz- und Showmusik unterhielt. Andere Orte folgten, in einem späteren Restaurant-Genre namens „Hummerpaläste“, von denen die Oyster Bar im Grand Central eines der wenigen verbliebenen Beispiele ist.

5. Barbetta, 321 West 46th Street (1906-heute) — Der gebürtige Piemonter Sebastiano Maioglio brachte raffiniertes norditalienisches Essen in das hintere Ende der Metropolitan Opera in der West 39th Street, wo Barbetta italienischstämmige Musiker bediente und später an seinen heutigen Standort zog. Das Restaurant stellte dem amerikanischen Publikum erstmals eine Unmenge italienischer Delikatessen vor, darunter weiße Trüffel, frische Steinpilze und Espresso aus einer echten Espressomaschine. Schreiben in seinen 1930er Jahren Essen in New York, lobte der Kritiker Rian James Barbetta überschwänglich: „[D]er Finocchio, die Kalbscotlette Parmigiana, die Jakobsmuschel vom Kalb al Marsala und der lockige Chicorée mit Barbetta-Dressing sind die Dinge, die das Lokal wie eine Oase in eine Wüste aus französischen Table d'hotes, einarmigen Cafeterien und künstlichen italienischen Gärten“ (wie kürzlich in Eater National zitiert). Aber in der Neuzeit war das Restaurant von seinen früheren Höhen abgerutscht. Trotz einer neuen, prächtigen Einrichtung, die mit piemontesischen Möbeln aus dem 18.

6. 21 Club, 21 West 52nd Street (1930-heute) – Wie Oscars Waldorf war der 21 Club das Restaurant, das für sein Alter „exklusiv“ definierte. Es begann als Flüsterkneipe und führte die Idee ein, dass man nach dem Tisch beurteilt werden sollte, den man bekam – die Ecken waren Prominenten vorbehalten. „Eines der besten Restaurants der Welt, betrieben wie ein privater Club“, sagte der Restaurantkritiker Lawton Mackall in seinem wegweisenden Rezensionsbuch. Messer und Gabel in New York (1948). Der Keller enthielt angeblich 40.000 Flaschen, und zu den typischen Rezepten gehörten Steak-Tartar, Hühnchen-Hash, alle Arten von rohen Schalentieren und Kaviar, Krabbenkuchen und Caesar-Salat. Noch heute reihen sich vor den Räumlichkeiten die Limousinen aneinander, die aufwendig mit Schmiedeeisen geschmückt sind, und, ziemlich absurd, die nach berühmten Gönnern benannten Rasenjockeys.

7. Le Pavillon, 5 East 55th Street (1941-1971) — Unter dem Gastronom Henri Soule begann das Le Pavillon als Le Restaurant du Pavillon de France, das Restaurant des französischen Pavillons auf der Weltausstellung 1939. Das Essen, das es präsentierte, war eine Offenbarung für New Yorker Diner, die immer noch französisches Essen aßen, das direkt von Delmonico's stammte, mit schweren Soßen auf Sahnebasis und riesigen Portionen. Le Pavillon präsentierte die Küche erstmals in ihrer weiterentwickelten Form. Das Restaurant zog 1941 nach Manhattan, und 1964, kurz vor dem Beginn seiner Karriere als Kritiker, wurde Craig Claiborne von der Mal konnte noch ausrufen: „Le Pavillon ist und ist seit seiner Eröffnung 1939 das feinste französische Restaurant in New York und wahrscheinlich auch in den USA.“ Zu den typischen Gerichten gehörten in Champagner geschmortes Hühnchen, Filet von der Sole Bonne Femme, Lammeintopf mit Gemüse und Beef Bourguignon.

8. Kutschenhaus, 110 Waverly Place (1949-1993) – Dieses intime Restaurant in Greenwich Village, das dem griechischen Einwanderer Leon Lianides gehört, ließ sich nicht von der französischen, sondern von der robusten amerikanischen Küche inspirieren und startete damit eine Bewegung, die bis heute spürbar ist. Dabei beeinflussten Lianides unzählige der heutigen Köche, angefangen bei James Beard, der oft an der Bar beim Essen einer Schüssel der berühmten Sherry-geschnürten schwarzen Bohnensuppe des Restaurants zu sehen war. Und Köchin Anne Rosenzweig stellte begeistert fest: „Oh, diese Maissticks, an die hast du wochenlang gedacht, bevor du endlich zum Essen gegangen bist. Es war ein Vorläufer der amerikanischen Küche, die wir heute machen.“

9. Lautece, 249 East 50th Street (1961-2004) — Unter der Leitung zuerst des Gründers Andre Surmain und später André Soltner war Lutece der natürliche Nachfolger von Le Pavillon als dem Ort, der das Banner der modernen französischen Küche hisste. Aber was für einen Unterschied hatten ein paar Jahrzehnte gemacht! Jetzt bestand das Signature-Gericht aus luxuriös in Schokoladensauce getränkter Gänseleberpastete mit einer Beilage bitterer Marmelade, einer salbungsvollen Schildkrötensuppe und einer elsässischen Zwiebeltorte, die bald in der Hälfte der Restaurants der Stadt kopiert wurde und bis heute ein kulinarischer Standard ist. Anfang der 80er schwärmte Mimi Sheraton von den Apps: „[Die] Möglichkeiten sind außergewöhnlich, egal ob Sie sich für die geschwollene, knusprig-kruste Elsässer Zwiebeltorte, die feine Wacholder-duftende Entenmousse oder Gänseleber im Eier-Brioche-Teig entscheiden , der Feuillete-Blätterteig, gefüllt mit dem geschlagenen, cremigen Stockfisch, Brandade und dann mit einem rosa Beurre Blanc verfeinert.“ Offensichtlich hatte sich die Nouvelle Cuisine noch nicht durchgesetzt.

10. Daniel, 60 East 65th Street (1993 bis heute) – Der aus Lyon stammende Daniel Boulud, der Mal‘ Molly O’Neill hat gesagt: „Die Hälfte von Boulud ist ein Großstadtmanager, die andere Hälfte ist ein schüchterner, anspruchsvoller Franzose, der sich von der Farm seiner Familie bis zum Höhepunkt seines Handwerks gekocht hat.“ Er begann 1983 im Le Cirque, aber ein Jahrzehnt später hatte er sein gleichnamiges Restaurant gegründet (mit einem Darlehen von 2 Millionen Dollar vom CEO von Playtex), das von vielen als das beste der Stadt angesehen wurde (andere sagen Le Bernardin). Im November 1993 erhielt er bereits vier Sterne von der Mal' Marian Burros. Als er Daniel 1998 vom Standort des heutigen Café Boulud umzog, beruhigte uns Ruth Reichl schnell über den neuen Standort: „Wie ist das Essen? Müssen Sie wirklich fragen? Wenn Sie ein Fan von Daniel waren, wissen Sie, was Sie erwartet: Erstklassiges französisches Essen von einem talentierten Koch auf dem Höhepunkt seines Könnens.“ Typische Hauptgerichte sind gebratener Rochen mit Rucola, „Heirloom“-Tomaten, schwarze Oliven, Safrankartoffeln, eine Fenchel-Tomaten-Emulsion und gebratenes Lammkarree mit Zitronen-Rosmarin-Kruste, gegrillter Radicchio, honigglasierte Auberginen und ein süßer Knoblauch panisse, eine Pommes Frites mit Kichererbsenpüree.

10. Rektoren
9. 21 Club
8. Restaurant im Waldorf-Astoria
7. Barbetta
6. Kutschenhaus
5. Laute
4. Delmonicos
3. Bank-Kaffeehaus
2. Daniel
1. Le Pavillon


BILL BOGGS UND "LA VIE IN LAS VEGAS"

Ich war auf ein eingestellt Simon Super Chef Live anzeigen bei Caesars Palast Mitte Juli – warum also nicht nach Food City fahren, ok vielleicht soll es Sin City sein – aber ich bin glücklich genug, meinen räuberischen Appetit die Sünde machen zu lassen.

Der erste Stop in Vegas war nicht wirklich in Vegas, es war der Red Rock Casino, Resort und Spa in Henderson. Es ist weit genug vom Strip entfernt, um das langsamere Tempo des Wüstenlebens zu spüren. Carol und ich bestiegen ein paar Pferde bei der Bonnie Springs Ranch für einen Ausflug durch landschaftlich Red Rock Canyon und galoppierte dann zurück zum Red Rock Resort für zwei tolle Mahlzeiten im "TBONES" Restaurant--wo Ihnen die $90,00 Portion Königskrabbenbeine fünf große, perfekt zubereitete Beine bringt. Der Poolbereich des Resorts trägt die ikonische LOVE-Skulptur von Robert Indiana.

Auf dem Strip besuchten wir Bellagio und mein Lieblingsort in ganz Vegas - das kleine Café im Freien, das von JeansGeorge's betrieben wird ''PRIM''. Seine Aussicht auf Bellagio-See und das Paris Hotel auf der anderen Straßenseite ist einzigartig intim für das auffällige und weitläufige Vegas - es ist der romantischste Ort der Stadt für einen Drink. Natürlich brauchten wir auch ein Abendessen im Bellagio, und ich kann jedem, der zu einem kleinen Vie in Vegas unterwegs ist, dringend empfehlen, die Juwelenkiste zu besuchen LE CIRQUE Restaurant. Es hat den ganzen Ruhm, die Geschichte und den Charme des legendären Sirio Maccioni Kreation, die zuerst in der East 65th Street in New York auftauchte und jetzt stark ist Beacon Court in New York und auch Mexiko-Stadt und natürlich Las Vegas. Sagen Sie dem lieben Manager, Morgani, die Bill Boggs dir geschickt hat. Die Desserts im Le Cirque sind die besten der Stadt.

Den Streifen hinunter bei der Venezianisch, Carol und ich hatten herrlich frische Erbstücktomaten an der Bar bei B & B, das Mario Batali-Joe Bastianich Kreation, die dem New Yorker "Babbo" in der Stadt am nächsten kommt. Dann ein kurzer Spaziergang zu "DAVID BURKE im Venetian" mit David Burke selbst zu Abend zu essen und ihm die begehrten FÜNF-STERNE-DIAMANTEN-PREIS. Ich bin ein internationaler Berater für die Auszeichnung.

Am nächsten Tag schlug uns irgendwie wieder der Hunger und es ging auf ins Neue Wynn Resort zum Mittagessen um ''DER LANDCLUB''--ein neues amerikanisches Steakhouse unter der Leitung von Executive Chef René Lenger. Seine Gazpacho und frische Shrimps sind dort die Top-Picks für ein leichtes Mittagessen. Das Mittagessen war ein Warm-Up für das Abendessen an diesem Abend in Wynn's ''SW STEAK" unter der Leitung meines langjährigen Freundes, des talentierten Kochs David Walzug. Seine Entenpräsentation war außergewöhnlich und Carol genoss ein schillerndes dreistöckiges Schalentier-Arrangement mit Garnelen, Thunfisch-Tartar und Mammut-Königskrabbenbeine.

Noch eine Mahlzeit zum untermischen und das war im Alain Ducasse Schaffung „MIX IN LAS VEGAS“ auf dem neuen zweiten Turm am Mandalay Bay Resort. Wir saßen in einer modernistischen Würfelkabine und sahen zu, wie die Sonne unterging, während wir mit einem faszinierenden Amuse-Bouche "Granatapfelschaum" spielten. Wenn die Nacht hereinbricht, verwandelt sich der Ort in eine der angesagtesten Bars und Restaurants der Stadt. Fabien Riviere, der Manager, ist der Mann, den man für diesen besonderen "Stand" sehen sollte.


Sirio Maccioni, dessen Le Cirque Manhattans Elite anzog, stirbt im Alter von 88 Jahren

Spritzigkeit, Charme und Matinee-Idol-Looks machten Mr. Maccioni zu einer ungewöhnlichen Art von Berühmtheit in der New Yorker Restaurantszene.

Sirio Maccioni, ein Gastronom aus Manhattan, der in den 1980er und 90er Jahren den Le Cirque zu einem Hauptquartier für Manhattans Reiche und Mächtige machte und Gerichte wie Pasta Primavera und Crème Brûlée auf die kulinarische Landkarte setzte, starb am Montag in seiner Geburtsstadt Montecatini , in der Toskana, Italien. Er war 88.

Sein Sohn Mauro bestätigte den Tod durch einen Freund der Familie. Herr Maccioni unterhielt ein Haus in Montecatini sowie eines in Manhattan.

Schlichtheit, Charme und Matinee-Idol-Looks machten Mr. Maccioni zu einer ungewöhnlichen Art von Berühmtheit, seit er Anfang der 1960er Jahre als Maitre d'Hotel im Colony, einem Liebling der New Yorker Café-Gesellschaft, antrat. „Unsere geliebte Kolonie hat einen neuen Maitre“, schrieb Henry Luce im Time Magazine. "Er ist jung, er ist elegant, er ist klug."

Mr. Maccionis Talent, anspruchsvolle, anspruchsvolle Kunden wie Stavros Niarchos, Frank Sinatra und den Herzog und die Herzogin von Windsor zu verwöhnen, machte ihn zu einem vertrauenswürdigen Berater, Fixer und sozialen Pförtner.

Nachdem die Kolonie 1971 ihre Türen geschlossen hatte, eröffnete Herr Maccioni in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Chefkoch der Kolonie, Jean Vergnes, 1974 das Le Cirque im Mayfair Hotel an der Park Avenue und East 65th Street.

Es war ein sofortiger Knaller. Die jahrelange Arbeit im Hotel- und Restaurantgeschäft in Europa und den Vereinigten Staaten hatte Herrn Maccioni eine internationale Anhängerschaft eingebracht, zu der Könige, Filmstars, Jet-Setter und Prominente gehörten. Wohin er ging, folgten sie ihm.

Schlauerweise fing er auch an, eine neue Kundschaft zu umwerben, die Immobilienmagnaten, Modeunternehmen und Wall-Street-Makler, die während der Reagan-Jahre florierten und sich im Boulevardjargon den „fettgedruckten Namen“ anschlossen. Sie waren das glamouröse Set, dessen Taten die Kolumnen der New York Post und Women’s Wear Daily nährten und deren Schwächen Tom Wolfe in „The Bonfire of the Vanities“ persiflierte.

„Le Cirque entstand zu einer Zeit, als Mode wichtig und Klatsch mächtig war“, sagte Gael Greene, der als Restaurantkritiker des New Yorker Magazins die Höhen und Tiefen von Le Cirque und seinem Nachfolger Le Cirque 2000 aufzeichnete. “Es war der Beginn der Ära des Essens als Theater und Intrige, als Restaurants nicht nur ein Ort zum Mittagessen waren.”

Sirio Maccioni wurde am 5. April 1932 in Montecatini geboren, einem Kurort, in dem die Familie einen kleinen Bauernhof besaß. Sein Vater arbeitete dort als Concierge.

Als Sirio 6 Jahre alt war, starb seine Mutter, nachdem sich eine Halsentzündung zu einer Lungenentzündung entwickelt hatte. Sein Vater starb 1944 bei einem Bombenangriff der Alliierten im Zweiten Weltkrieg.

„Er hat geschworen, dass ich niemals in Restaurants oder Hotels gehen würde, es sei denn, es war mit einer schönen Frau und ich würde dort als Gast übernachten“, sagte Herr Maccioni in dem Buch „Sirio: The Story of“ über seinen Vater Mein Leben und Le Cirque“ (2004), geschrieben mit Peter Elliot. "Er sagte, er würde mich zuerst töten."

Als Italien nach dem Krieg mit dem Wiederaufbau begann, schrieb sich Herr Maccioni jedoch an der Hotelfachschule in Montecatini ein und machte eine Ausbildung zum Kellner.

Nachdem er im obersten Hotel der Stadt, La Pace, gearbeitet hatte, ging er nach Paris und fing ganz unten an der Plaza Athénée an. Der Schauspieler Yves Montand, der ebenfalls aus Montecatini stammte, nahm ihn unter seine Fittiche, führte ihn in die High Society ein und vermittelte ihm Arbeit bei Maxim. Dort entwickelte Herr Maccioni seine Philosophie, ein Restaurant zu führen.

„Gib den Leuten, was sie wollen“, sagte er in der Autobiografie. „Wenn sie einen ganzen Fisch wollen, gegrillt, dann gib ihn ihnen. Verschenken Sie nicht den besten Tisch, damit er da ist, wenn Sie ihn brauchen. Geben Sie den frühen Leuten die mittleren Tische, damit sie sie für wichtig halten. Haben Sie nie einen leeren Tisch im Raum. Mache das Unmögliche. Sag niemals nein."

Herr Maccioni kam 1956 in Manhattan an und arbeitete als Kellner bei Delmonico's im Finanzviertel und leitete schließlich den Speisesaal, bevor er seinen Abschluss an der Colony machte. Die Colony, zusammen mit dem 21 Club und dem Le Pavillon, war damals der Inbegriff für gehobene Küche, und Mr. Maccioni beaufsichtigte innerhalb weniger Jahre die Vorderseite des Hauses.

Als die Kolonie schloss, eröffnete Herr Maccioni La Forêt, ein Restaurant, eine Lounge und einen Nachtclub im Pierre Hotel an der Fifth Avenue. Als das Hotel 1972 verkauft wurde, bot ihm William Zeckendorf Jr., ein Mitglied der Immobiliendynastie von Manhattan und ein leidenschaftlicher Genießer, Platz im Mayfair, einem Wohnhotel, das die Familie erworben hatte.

Mr. Maccioni stellte sich ein Bistro vor, das den Standards der Haute Cuisine gerecht wird, mit einem entspannten italienischen Stil, der den Aufsteigern seiner eigenen Generation besser gefällt.

"Ich habe schöne Menschen, interessante Menschen, Menschen verschiedener Rassen und Farben ermutigt", sagte er in der Autobiografie. „Meistens mochte ich Leute in meinem Alter. Sie waren die Menschen, die Dinge taten, die Welt machten, die Welt veränderten. So viele Leute, aber alle waren sehr interessante, sehr aufregende Leute.“

Eine Parade talentierter Köche, von denen viele auf ihrem Weg nach oben unbekannt waren, arbeitete im Le Cirque, darunter Alain Sailhac, Geoffrey Zakarian, David Bouley, Sottha Kuhn und Jacques Torres, der eines der charakteristischen Desserts des Restaurants, einen Schokoladenofen, kreierte.

Vor allem Daniel Boulud leitete die Küche von 1986 bis 1992.

Le Cirque war immer offen für den Vorwurf, versnobt und elitär zu sein. Mr. Maccioni, beklagten sich Kritiker, spielte gegenüber seinen wichtigen Gästen den Höfling, ignorierte aber demonstrativ die Gäste, die nicht Henry Kissinger, Donald Trump oder David Rockefeller waren.

Die Küche hatte im Laufe der Jahre unter Lebensmittelkritikern einen unsicheren Ruf, aber unter Herrn Boulud trat eine glorreiche Zeit ein, die die Bühne für eine Vier-Sterne-Rezension von Ruth Reichl in der New York Times im Jahr 1997 bereitete, als Herr Bouluds Nachfolger, Herr Kuhn, übernahm die Küche. Das Restaurant, das heute als Le Cirque 2000 bekannt ist, war gerade in die Villard Houses im Palace Hotel an der Madison Avenue umgezogen. Mr. Boulud zog mit seinem eigenen renommierten Restaurant Daniel in die frei gewordenen Räumlichkeiten.

Als Le Cirque 2000 an Silvester 2004 seine Pforten schloss, war der Champagner aus dem Sekt verschwunden. Die Schließung markierte das Ende einer aufregenden Ära in New York.

Herr Maccioni eröffnete 2006 ein neues Le Cirque im Bloomberg Tower auf der Upper East Side, südlich von Bloomingdale’s. Es ist eines von mehreren Restaurants – darunter Circo in der West 55th Street und Sirio Ristorante im Pierre Hotel –, die er mit seiner Frau Egidiana (Palmieri) Maccioni und seinen drei Söhnen Marco, Mauro und Mario betrieb. Außer Mauro überleben ihn alle, fünf Enkel und eine Schwester, Clara Pieri.

„Ich habe die Eröffnung eines Restaurants als ernstes Geschäft angesehen – einen Beruf, der respektabel ist, wenn man dumm genug ist“, sagte Maccioni einmal. Er fügte hinzu: „Weißt du, wenn ich sterbe, hoffe ich, dass das alles ist, was sie über mich sagen: dass ich es respektabler gemacht habe, Kellner zu sein.“


Bill Boggs Ecktisch: Mittagessen im Le Cirque, New York City - Rezepte

Tolle Aussicht, tolles Essen, toller Sake, toller Service. Von den gastronomischen Einrichtungen im Mandarin Oriental New York würde ich nicht weniger erwarten!

Ich war hier für die NYC Restaurant Week. Das Drei-Gänge-Menü war um 25.00 Uhr ein Schnäppchen. Ein kleiner Punkt: Ich liebte die Auswahl an Broten!

646 - 650 von 1,048 Bewertungen

Mein Partner und ich haben für den Valentinstag einen Tisch im Asiate reserviert. In meinem Fax an das Restaurant bat ich um einen Tisch am Fenster, da das Lokal für seine atemberaubende Aussicht auf Manhattan bekannt ist. Als wir (pünktlich) ankamen, saßen wir an einem sehr kleinen Tisch neben der Küche. Wir baten um einen Umzug und wurden nicht untergebracht. (Fairerweise hat das Management nie einen Fenstertisch bestätigt oder garantiert, sie ignorierten die Anfrage einfach ohne Kommentar.) Hinter uns war eine Kellnerstation. Manchmal wurde unser Gespräch vom Klappern von Besteck und Tellern übertönt. Wir haben sogar das knappe, manchmal vulgäre Gespräch des Personals mitgehört. Das Restaurant wirkte unangemessen eng, als hätten sie zusätzliche Sitzgelegenheiten geschaffen, nur um ihren Gewinn an den Feiertagen zu maximieren. Das Menü selbst war ein festes Sechs-Gänge-Degustationsmenü. Das Essen war sehr lecker und schön auf dem Teller präsentiert. Aber die Mitarbeiter brachten es mit der Anmut und dem kulinarischen Theater einer Automobilmontagelinie heraus. Wir wurden Kurs für Kurs durchgejagt. Dreimal kam der nächste Gang, bevor wir den vorherigen beendet hatten, und der unglückliche Kellner musste zurück in die Küche eilen, um unser Essen warm zu halten. (Wir wären in diese Pannen nicht eingeweiht gewesen, aber da wir uns in der Schlange des Kellnerverkehrs befanden, sahen wir jedes winzige Snafu.) Kurz gesagt, es war, als würde man im Le Cirque Essen zum Mitnehmen bestellen und es in der Mitte essen? eines Busbahnhofs. Es war kaum die romantische Kulisse, die wir erwartet hatten, als wir unseren gemeinsamen Abend planten. Und mit einem Tab von fast 800 Dollar für zwei Personen erwarteten wir etwas Magisches. Da unserer Rechnung automatisch 18 Prozent Trinkgeld hinzugefügt wurden, konnten wir unseren Unmut nicht einmal über ein bescheideneres Trinkgeld äußern. Bei Asiate, fürchte ich, verwandelte sich der Valentinstag in ein grausiges, sogar erschütterndes Halloween.


Willkommen zurück Bratton: Ladies Who Lunch Re-Greet Police Commissioner’s Frau

Le Cirque, immer ein großartiger Ort zum Zuschauen von Prominenten, war an diesem Nachmittag voll im Kommen, als New Yorks beste Damen herauskamen, um dem NYPD-Polizeibeauftragten Tribut zu zollen Bill Bratton’s Ehefrau, Rikki Klieman Bratton. Das Mittagessen, veranstaltet von Judith Giuliani, die Frau von Rudy Giuliani, und Somers Farkas zeigte einen Drop-In von Kommissar Bratton selbst, der zur Hälfte von dem geworden war, was Frau Giuliani als “ein Machtpaar” bezeichnete

Frau Klieman, eine Prozessanwältin, die diesen verdünnten Raum einnimmt, der sowohl die Berichterstattung über die Nachrichten (CBS, Nächtliche Nachrichten, ABC, Heute Morgen, CNN, CNBC, MSNBC usw. all) sowie sich selbst in fiktionalen Sendungen darzustellen (NYPD Blau, Je näher, Der Kabel-Typ) beschrieb sich selbst gegenüber der versammelten Menge als “erbitterte Anwältin”, zu der auch gehörte LKW Newhouse, Caroline Hirsch, Susan Magrino und Bettina Zilkha. Sie sprach über verschiedene Anliegen, darunter die Police Athletic League, die New York City Police Foundation und das Police Museum.

„Mir fehlen die Worte“, sagte Frau Klieman und gab zu, dass dies selten vorkommt. Sie sagte den Damen, dass sie herumlaufen würde und gerne Visitenkarten mit jemandem austauschen würde, den sie nicht kannte.

“Das ist schön,” lächelte eine der Frauen an Der Beobachter‘er-Tabelle. "Das sieht man in New York nicht oft, aber es passiert im Süden, wo die Damen für eine neue Person herauskommen.&821 Oder zumindest für jemanden, der wieder neu war.

Mittelstücke zum Mitnehmen enthalten Jutebeutel mit einem Fläschchen mit Blasen. Es war wirklich bezaubernd.


BOGGS' BLOG

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Grüße aus Karolina! Mir ist bei der Arbeit langweilig, also habe ich beschlossen, in der Mittagspause auf meinem iPhone auf Ihrem Blog vorbeizuschauen. Ich liebe das Wissen, das du hier präsentierst und kann es kaum erwarten, einen Blick darauf zu werfen, wenn ich
nach Hause kommen. Ich bin erstaunt, wie schnell Ihr Blog auf mein Handy geladen wurde
nicht einmal mit WIFI, nur 3G .. Wie auch immer, fantastischer Blog!

Mein Programmierer versucht mich zu überreden, von PHP zu .net zu wechseln.
Ich habe die Idee wegen der Kosten immer nicht gemocht.
Aber er versucht es trotzdem. Ich verwende Movable-Type seit ungefähr einem auf mehreren Websites
Jahr und bin gespannt, auf eine andere Plattform zu wechseln.
Ich habe fantastische Dinge über blogengine gehört.

Netz. Gibt es eine Möglichkeit, alle meine WordPress-Beiträge darin zu importieren?
Jede Hilfe wäre wirklich dankbar!

Ich weiß nicht, ob nur ich oder alle anderen Probleme mit Ihrer Website haben.
Es sieht so aus, als ob ein Teil des Textes in Ihren Inhalten über den Bildschirm läuft.
Kann jemand anderes bitte Feedback geben und mich wissen lassen, ob
passiert ihnen das auch? Dies könnte ein Problem mit meinem Webbrowser sein, da mir dies schon einmal passiert ist. Danke

Hey. Ich habe darüber nachgedacht, Ihrer Site einen Hyperlink hinzuzufügen, da unsere beiden Websites
basieren meist auf dem gleichen Thema. Möchte ich dich lieber verlinken
mit Ihrer Site-Adresse: http://www.blogger.com/comment.g?
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Blogger: BOGGS' BLOG. Bitte informieren Sie mich so früh wie möglich. Vielen Dank

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Le Cirque's Velvet Touch kehrt in die Jeans-Szene zurück

Seit Monaten, als die neueste Inkarnation von Le Cirque im Bloomberg-Turm in der East 58th Street gebaut wird, kommen Stammgäste vorbei, angeblich, um den Baufortschritt zu überprüfen, aber meistens, um zu sehen, wo sie sitzen werden.

Le Cirque, die 3.0-Version, ist eine große Wette – mit bereits investierten 18 Millionen US-Dollar –, dass sich die New Yorker immer noch nach der sozialen Bestätigung sehnen, die ein guter Tisch von Sirio Maccioni und seinen drei Söhnen verleiht.

Sie wetten auf ein Restaurant, das den ganzen virulenten Darwinismus einer High-School-Cafeteria zeigt – jeder möchte mit den coolen Kids zusammensitzen – und außerdem verlangt, dass sie sich so kleiden, als würden sie zum Abschlussball gehen.

Auch wenn die aktuelle Gastronomieszene von Downtown Casual dominiert wird, "wollen die Leute etwas Glamour, sie wollen sich verkleiden", sagte Ruth Reichl, Redakteurin des Gourmet-Magazins, sich am Montagabend bei einer Party des Magazins im Le Cirque eher geschmückt für seine eigenen geladenen Gäste und begleitet von einigen der schärfsten Messer der Kochwelt.

Gegen Ende der Nacht wurden einige teure französische Rotweine in der Nähe des Küchenchefs dekantiert, der von Mitgliedern der New Yorker Gourmet-Elite wie Jean-Georges Vongerichten, Danny Meyer, Rebecca Charles, Dan Barber und Mr. Maccioni persönlich umgeben war. Die coolen Kids auf der Party waren wie so oft in der Küche gelandet.

Und so geht eine Geschichte weiter, die so alt ist wie die Stadt, in der sie erzählt wird. Ein Einwanderer bekommt durch harte Arbeit und lange Arbeitszeiten endlich ein Restaurant, das er sein Eigen nennen kann. Seine Söhne folgen ihm trotz seiner Beteuerungen ins Geschäft. Sie sind wie ihr Vater dazu bestimmt, jeden Tag die Bedürfnisse anderer zu befriedigen, bevor sie ins Bett fallen, nur um aufzuwachen und es erneut zu tun.

Abgesehen davon, dass diese Geschichte damit endet, dass die Familie das wiedergeborene Le Cirque besitzt, sowie die Manhattan-Trattoria Osteria del Circo und zwei weitere Le Cirque-Locations in Las Vegas und Mexico City.

Marco, der mittlere Sohn, wird vorerst mit seinem Vater im Le Cirque arbeiten Mauro, der jüngste wird Circo leiten und Mario kehrt nach Las Vegas zurück.

Nach einer Reihe von Eröffnungspartys wird das schicke Zirkuszelt in der 151 East 58th Street am nächsten Mittwoch seine Türen öffnen, um tatsächlich Leute zu platzieren – sorgfältig, strategisch und hierarchisch.

DIE neueste Inkarnation von Le Cirque – Le Cirque 2000 servierte seine letzte Mahlzeit, als 2004 geschlossen wurde – ist ein Versuch, eine Art Unsterblichkeit in einem Geschäft zu erreichen, in dem Wärme in Wochen gemessen wird.

Mr. Maccioni, 74 Jahre alt, arbeitet in einem von ihm so gut wie erfundenen Medium, in dem sich Haute Cuisine mit einer sorgfältig verwalteten sozialen Hierarchie verbindet, um eine Art Unterhaltungsfeuer zu schaffen.

"Le Cirque hat bestimmte Disziplinen hervorgebracht, denen wir alle folgen", sagte Drew Nieporent von Nobu.

Aber wird eine Restaurantszene, die jetzt mit lässiger Exzellenz gefüllt ist, auf die knallige Eleganz eines Cirque reagieren, der zu einem riesigen Turm an der East Side gefiedert ist?

Corby Kummer, Redakteur bei The Atlantic Monthly, der über Lebensmittel schreibt, nannte Sirio den vollendeten Maître d'hôtel, sagte jedoch, dass die nächste Generation von Maccionis eine neue Generation von Swells anziehen müsse.

"Sie sind da draußen, aber werden sie sich verkleiden und kommen?", fragte Mr. Kummer. „Sie mögen die Perry Street, sie mögen Mario Batali, sie mögen gutes Essen mit einem lockereren Ansatz.“

Le Cirque redux ist, wie die Zirkus-Dekoration in der neuen Location vermuten lässt, ein Hochseilakt in einer Stadt, in der es mittlerweile von ambitionierten Köchen und erfahrenen Köchen, von denen viele von Sirio ausgebildet wurden, nur so wimmelt.

Unter seinen Gastfreundschaftsleistungen war keiner olympischer als der letzte Donnerstagabend, als 1.400 Menschen erschienen, um das neue Restaurant zu inspizieren.

»Ich mache mir Sorgen um alles, alles«, sagte Sirio und schaukelte auf seinen Fersen in einem schwarz gemusterten Smoking, als die ersten Gäste hereinströmten. Sein Charme der Alten Welt war über Bill Cosby, Billy Joel und Tony Bennett drapiert. Viele von ihnen waren großzügig in ihren Huldigungen, und er reagierte mit einer für ihn typischen toskanischen Wärme, indem er mit einigen Italienisch, mit anderen Französisch und mit den meisten ein Englisch mit musikalischem Akzent sprach.

Aber die A-Liste ist etwas verknöchert, und es ist der Strom von Euros, Szenegängern in der Innenstadt und Neureichen, die zurückkommen müssen, wenn Le Cirque sich wieder an den Tisch drängen will.

"Sirio ist ein absolutes Naturtalent", sagte Julian Niccolini, ein Partner des Four Seasons, der vor dem Zelt stand. "In seinem Restaurant kann man nichts falsch machen."

»Aber wir verfolgen alle die gleiche Kundschaft«, sagte Mr. Niccolini, »und es wird eine Weile dauern, bis wir sehen, wie sich das erledigt. Es ist für uns alle wettbewerbsfähig."

Die Party sah aus wie ein Rave für Senioren, bei dem ehemalige Stammgäste trollten, um zu sehen, wo sie sitzen könnten, wenn es losgeht. Aber im weiteren Verlauf der Nacht gab es genug Fettdruck, so dass jeder, sogar Mr. Maccioni, Schwierigkeiten hatte, zu wissen, wo er suchen sollte.

Martha Stewart und Woody Allen waren wieder in der Küche und probierten aus nächster Nähe die Kochkünste des Chefkochs Pierre Schaedelin am Tisch des Chefkochs. Aber es wurde bekannt, dass Bürgermeister Michael R. Bloomberg in 10 Minuten eintreffen würde, und übrigens, Donald Trump hielt gerade an. "Wenn sie die New Yorker Gesellschaft zerstören wollten, wäre dies ein guter Anfang", sagte Joan Rivers.

DIE LEUTE erzählen mir immer wieder, was für ein großer Erfolg es bereits ist, und ich sage ihnen, ɻitte sagen Sie das nicht,'" sagte Mr. Maccioni zwischen den Luftküssen. "Reden Sie in ein paar Jahren mit mir darüber."

Er ist ein Geflecht aus sanfter Gewissheit und manischen Unsicherheiten. Als er sich 1974 100.000 Dollar borgte und Le Cirque eröffnete, hatte er ein umwerfend gutes Aussehen, jahrelange europäische Ausbildung und, vielleicht am wichtigsten, die tief verwurzelte Überzeugung, dass der verwaiste Sohn eines toskanischen Kellners jeden Moment auf sein Gesicht fallen könnte.

»So ist es immer noch«, sagte er. „Viele Male in der Nacht gehe ich ins Badezimmer und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Nicht, dass ich mich beschwere. Ich habe ein schönes Restaurant und eine tolle Familie. Ich kann nicht erwarten, dass alles einfach ist."

Marco, der den Menschenkontakt seines Vaters hat, überließ bei der Party am Donnerstagabend nichts dem Zufall. Als ein Nieselregen den Zugang zu einem von Paparazzi umgürteten Zelt zu ruinieren drohte, rannte er immer wieder mit einem Regenschirm in den Regen, um die zurückkehrenden Stammgäste zu begrüßen.

„Es ist nur ein kleines bisschen Gottes Segen für unsere Veranstaltung“, sagte er und schüttelte einen Regenschirm in der Nähe des Eingangs ab.

In diesem Moment tauchte Kardinal Edward M. Egan auf. Der Regen hörte sofort nach seiner Ankunft auf. „Wir haben einen besonderen Wunsch gestellt“, sagte Marco mit einem Augenzwinkern, als sein Vater den Kardinal zurück in die Küche führte.

Das angedeutete Zelt des Hauptspeisesaals, entworfen von Adam D. Tihany, ist eine Metapher für ein bewegliches Festmahl. Nach 22 Jahren im Mayfair brachte Sirio seine Mischung aus Theatralik und Gastfreundschaft in das New York Palace Hotel, das von 1997 bis Silvester 2004 Le Cirque 2000 betrieb.

Aber Le Cirque 2000 mit seinen zwei separaten Speisesälen spielte nicht zu Mr. Maccionis Stärke.

"Es gab zwei Zimmer, die durch einen Flur verbunden waren, und er konnte nicht alles im Auge behalten.", sagte Clark Wolf, ein Restaurantberater.

Mr. Maccioni hat einen sehr katholischen Geschmack – er war sowohl ein Freund von Frank Sinatra als auch Frank Zappa – aber während die Gäste von dem unvergleichlichen Risotto mit weißen Trüffeln schwärmen werden, bietet ein Ausflug in den neuen Speisesaal mit 100 Sitzplätzen die Gelegenheit, sich zu gesellen Status geprüft und bestätigt. Und auch wenn der Rest des New Yorker Restaurants jemanden in ein Sweatshirt hineinlässt, solange er mit einer großen Brieftasche ausgestattet ist, hält sich Le Cirque an einen Standard und bietet eine Jacke für jeden Mann, der ahnungslos genug ist, ohne aufzutauchen.

Im Inneren des Restaurants bestaunte eine große Menschenmenge während der Party den zweistöckigen Weinturm, der in "iPod-Weiß" gestrichen ist, und eine wachsende Sammlung von Affenstatuen in einer riesigen Glasvitrine, die als Herzstück des Hauptraums dient.

Frau Reichl sagte, dass die wichtigste Dekoration im Le Cirque damals und heute die Maccionis sind. "Ein großer Teil des Charmes liegt darin, dass er so großartig aussah und jetzt hat er drei großartig aussehende Söhne, die mit ihm im Geschäft stehen", sagte sie.

Die Fackel wurde in der Nacht zum Donnerstag zwischen ihnen aufgehängt. Um 21.30 Uhr machte es sich Sirio, der die Nacht damit verbracht hatte, an der Tür zu arbeiten, endlich mit alten Freunden in einem Bankett im neuen Esszimmer gemütlich. In der Nähe versammelte Marco ein paar aufgeweckte junge Dinger um eine Bar, die nur Tequila servierte. Mit Schüssen stoßen sie auf die Zukunft an.

„Es war Chaos“, sagte Marco lachend und fügte hinzu: „Diejenigen, die meinen Dad nicht finden konnten, wollten nur sicherstellen, dass sie einen Tisch haben, wenn wir öffnen. Alle sagten: 'Stellen Sie sicher, dass Ihr Vater weiß, dass ich hier war.' "


Hier sind die Damen, die zu Mittag gegessen haben!

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‘Oh, mein Gott, lass mich aus… das Geschichte“, rief Judy Taubman, die super-soziale Ehefrau des Shopping-Mall-und-Auktionshaus-Tycoons Alfred Taubman, aus, als ich ihr erzählte, dass ich einen Artikel über „The Ladies Who Lunch“ schreibe. „Die Leute machen das nicht mehr. Alle sind zu beschäftigt. Heute habe ich mich mit einer Freundin verabredet und gesagt: ‚Macht es dir etwas aus, wenn wir das Mittagessen auslassen und direkt in die Neue Galerie gehen?‘“

„Ich war nie dabei“, betonte Mica Ertegun, die Gesellschaftsdekorateurin und Witwe des Musikbusiness-Königs Ahmet Ertegun. „Ich habe immer die Decke gesegnet, an der ich arbeiten musste, denn am meisten hasste ich das Mittagessen mit ein paar Frauen – selbst wenn sie gute Freunde sind.“ Aber was ist mit den unzähligen Fotos aus Damenbekleidung täglich in den 1970er Jahren, als Ertegun und ihr verstorbener Geschäftspartner Chessy Rayner mit Pat Buckley und Nan Kempner aus den angesagten East Side-Restaurants sausten? „Na ja, wir mussten essen“, erklärte die bleistiftschlanke Ertegun. "Aber ich niemals organisiert Frauenessen.“

„Zunächst einmal klassifiziere ich mich nicht als Dame, die zu Mittag isst“, schnappte Lynn Wyatt, die Frau des texanischen Ölarbeiters Oscar Wyatt und eine Veteranin des sozialen Kreises New York-London-Paris-Gstaad, mit einem Anflug von Wut in ihr gedehnt. "Ich niemals haben mochte Damenessen das viel, denn selbst in Houston verschwende ich nicht gerne meine Zeit.“

„Ich bin nie zum Mittagessen gegangen“, sagte Aileen Mehle und wies darauf hin, dass sie für ihre „Suzy“-Kolumne in der Termine einhalten musste New Yorker Post und später, W Zeitschrift. „Nun, das habe ich für Nancy Reagan getan. Ich tat es für den König von Spanien. Aber es sei denn, es war für jemanden schrecklich wichtig, ich habe es nicht getan. Ich habe immer gesagt: Alles, was ich beim Mittagessen lernen kann, kann ich beim Abendessen lernen.“

Und so ging es. Prinzessin Firyal von Jordanien, Mercedes Bass, Louise Grunwald, Gayfryd Steinberg, Susan Gutfreund und Deeda Blair haben alle geschworen, dass sie es jetzt nicht sind und nie getan haben Ja wirklich waren Damen, die zu Mittag gegessen haben. Ich fühlte mich langsam wie ein Ermittler des House Un-American Activities Committee in der McCarthy-Ära. Aber sobald die Damen, die nicht mehr zu Mittag essen, versichert waren, dass dies ein weitgehend historisches Stück sein sollte, das auf die Göttinnen der High-Society zurückgeht, die den ursprünglichen Lunch-Trupp ausmachten – Babe Paley, Gloria Guinness, Slim Keith, CZ Guest, die Herzogin von Windsor, Jacqueline Kennedy Onassis – und die olympischen Redouten, in denen sie ihr rituelles Mittagsmahl einnahmen, darunter Le Pavillon, die Kolonie, Quo Vadis und La Côte Basque – Erinnerungen, die lange Zeit von der Frauenbefreiung und der politischen Korrektheit unterdrückt wurden, kamen plötzlich in Strömen von Nostalgie gemischt mit Stolz: aber Natürlich sie waren da, als „dort“ der richtige Ort war.

Deeda Blair schwärmte von der exquisiten Atmosphäre von La Grenouille und La Caravelle, zwei der führenden Tempel der gehobenen französischen Küche, wo sie Anfang der 1960er Jahre mit der Philanthropinwitwe Mary Lasker oder der allgegenwärtigen Nan Kempner zu Mittag aß, als ihr Ehemann William McCormick Blair Jr. war JFKs Botschafter in Dänemark, und auf dem Heimweg nach Washington machten sie in New York Halt. „Es war genau das, was du automatisch gemacht hast, mit Freunden zum Mittagessen zu gehen. Und es war so anders als jetzt. Die Leute waren in Bestform. Diese Restaurants waren so schön, und die Leute dachten, sie müssten der Eleganz der Umgebung gerecht werden. Sie trugen Ihre neueste Givenchy oder Balenciaga. Und man spürte, dass an jedem Tisch köstliche Gespräche stattfanden. Jetzt betrittst du einen Ort und alles sieht transaktional aus.“

Judy Taubmans schönste Erinnerungen waren Le Cirque in den 1980er Jahren, als die Reagans im Weißen Haus und die Milliardärsmagnaten der Nouvelle Society und ihre Trophäenfrauen an der Spitze standen. „Früher haben wir wohnen dort“, sagt sie über den ursprünglichen Le Cirque in der East 65th Street. "Das war das Ort, an dem man früher jeden gesehen hat, den man kannte. Und wenn da jemand warst du nicht wissen, jeder wollte wissen, wer? ist Sie? Ich werde nie vergessen, wie Gayfryd Steinberg zum ersten Mal auftauchte. Niemand hatte sie je gesehen. Ich hatte sie kennengelernt, weil ich in der Nacht dort war, als [der Versicherungsmogul] Saul Steinberg die Tischkarten wechselte, um neben ihr im Haus von [Kunsthändler] Richard Feigen zu sitzen. Aber sie sah nicht so aus, wie sie aussah, als sie im Le Cirque ankam. Denn als sie Mrs. Steinberg war, hatte sie dieses wundervolle, schlanke Aussehen. Sie trug eine atemberaubende gelbe Jacke und das ganze Restaurant brummte.“

Selbst Mercedes Bass musste zugeben, dass die Mittagessen, die sie in den 1970er Jahren in ihrer Wohnung in der Park Avenue gab, als sie mit ihrem ersten Ehemann, dem pensionierten Diplomaten Francis Kellogg, verheiratet war, „viel Spaß“ machten, hauptsächlich weil sie Männer mit einschloss. „Ich hätte John Richardson und Claus von Bülow und sogar Andy Warhol. Und dann lud Fran einige seiner alten Freunde ein, wie [Botschafterin] Angier Biddle Duke und [Senatorin] Claiborne Pell. Die Männer würden zwischen Damen wie Estée Lauder und Doris Duke sitzen. Das war, bevor Mercedes den Fort Worth-Milliardär Sid Bass heiratete und ihre Tage damit verbrachte, Millionen für die Metropolitan Opera und die Carnegie Hall zu sammeln. (Die Basses gaben im Oktober ihre Scheidung bekannt.)

Laut dem Fotografen und Psychoanalytiker Frederick Eberstadt, einem festen Bestandteil der gesellschaftlichen Welt der Upper East Side, gaben sich die Damen aus der Park Avenue selbst in der guten alten Zeit nie dazu ein, ihre Nachmittage in noblen Restaurants zu verbringen. „Sie waren jahrzehntelang in Grenouille oder Caravelle oder Côte Basque, aber sie sagten immer: ‚Oh nein, nein, nein, dafür habe ich keine Zeit.‘ Sie sprachen genauso darüber wie über das Gesicht. Aufzüge. Sie sagten: ‚Nun, ich würde nie ein Facelifting machen lassen.‘ Eng wie eine Trommel würden sie das sagen.“ Unter den „Damen, die behaupteten, nicht zu Mittag gegessen zu haben“, zitierte Eberstadt seine verstorbene Frau Isabel und ihre beste Freundin Judy Peabody, die Frau des Neuengland-Brahmins Samuel Peabody. „Isabel und Judy mochten es nicht, in den Mittagslokalen zu Mittag zu essen. Sie haben Mortimer und Le Cirque gemieden“, sagte Eberstadt. „Früher gingen sie zum Carlyle, das war das eine Art geheimer Ort. Dazu gehört auch Lily Auchincloss.“ Was ist mit ihrer Freundin Gloria Vanderbilt? “Gloria hat überall zu Mittag gegessen.”

Wer hat es zuerst gesagt? *Hier sind die Damen, die zu Mittag essen-

Faulenzen in ihren Kaftanen

Weil sie gesessen haben

Trägt noch jemand einen Hut?

Also sang Elaine Stritch, voller Ironie und Verzweiflung, in Unternehmen, Broadway-Hit von 1970 mit einem Buch von George Furth und Musik und Texten von Stephen Sondheim. Wenn Paris Hiltons Internet-Sexvideo dem Wort "Socialite" den letzten Schlag versetzte und das Label für alle außer Reality-TV-Stars der Z-Liste ein Gräuel machte, war Sondheims Song ein Eröffnungsschuss für Damenessen, was darauf hindeutet, dass die Idee selbst antiquiert war und grenzt ans Lächerliche. Zu dieser Zeit war der Feminismus in voller Blüte und eine neue Generation rebellischer junger Frauen war entschlossen, nicht wie ihre materialistischen Mütter zu sein. War das der Kontext, den Sondheim im Sinn hatte, als er sein Lied schrieb? Meinte er es als Herabsetzung? „Ich nehme keine Einstellungen an“, sagte er mir. „Ich übernehme die Haltung des Charakters. Es ist ein Lied, das von einer Dame gesungen wird, die setzt Sie selber Nieder. Es hat nichts mit meiner Meinung zu tun. Aber wenn Sie über den Satz sprechen, habe ich ihn, soweit ich weiß, erfunden.“ Hatte er viel Zeit an Orten wie La Grenouille und Quo Vadis verbracht und die Damen der Gesellschaft beim Mittagessen beobachtet? "Nein nein Nein Nein. Ich bin kein schicker Restaurantbesucher, und ich esse nicht zu Mittag.“

Es ging tatsächlich zu seiner Mutter zurück, erklärte er. Etta „Foxy“ Sondheim war eine sozial ehrgeizige Kleiderdesignerin an der Seventh Avenue und eine Freundin von Molly Berns, der Frau des Miteigentümers von „21“, der immer noch berühmten ehemaligen Flüsterkneipe in der 21 West 52nd Street, die von Geschäftsleuten, Politikern und Berühmtheiten. „Meine Mutter und Molly haben dort die ganze Zeit zu Mittag gegessen“, erinnert sich Sondheim, „und gelegentlich wurde ich eingeladen. Die Damen, die für mich zu Mittag essen, sind also die Bewohner des Clubs 21. Einige dieser Damen waren sehr schick und trugen zum Mittagessen Hüte. Und sie hingen auch viel in unserem Haus herum. Meine Mutter mochte reiche Leute. Wir sprechen nicht über die Reichen von F. Scott Fitzgerald. Die Rede ist von Central Park West Rich. Es war viel mehr ein großbürgerliches als ein großbürgerliches Dasein. Viele der Frauen arbeiteten in der Modebranche. Mollie Parnis war eine Freundin meiner Mutter und auch Jo Copeland. Dies waren die Top-Designer – ihre Kleider wurden bei Saks und Bergdorf verkauft. Es waren die Donna Karans und Diane von Fürstenbergs. Meine Mutter hatte auch viele Freunde, die Stummfilmstars waren und gut heirateten, Leute wie Colleen Moore. Das war der Kreis. Also bin ich mit all den Damen aufgewachsen, die im Wohnzimmer meiner Mutter Mah-Jongg spielten. Und als ich sie mir vorstellte, kam mir einfach der Satz "die Damen, die zu Mittag essen" in den Sinn.

„Meine Mutter hatte viele Ansprüche“, fuhr er fort. „Eines davon, das sie von einigen ihrer tonigeren Freunde abgeholt hat, war ‚Mittagessen‘, was mir immer wie ein schreiend komisches Wort vorkam. „Ich esse um „21“ zu Mittag“, würde sie sagen. Ich denke, „Mittagessen“ ist eines der lustigsten Wörter der Welt. Das ist einer der Gründe, warum ich es benutzt habe.“

Wir den Satz erfunden“, sagte John Fairchild, der Herausgeber von Damenbekleidung täglich von 1960 bis 1996. „Nicht Sondheim.“ James Fallon, der aktuelle Herausgeber von WWD, klargestellt: „Wir haben das immer gutgeschrieben – sagen wir es so. Es könnte von Noël Coward oder Cole Porter stammen, aber wir haben es lange vor Stephen Sondheim verwendet. Das erste Mal haben wir es Anfang der 60er Jahre benutzt. Im Grunde war es derjenige, den Mr. Fairchild beim Mittagessen sah. Er ging buchstäblich nach Grenouille, schlich sich dann in das Münztelefon hinten und rief im Büro an und sagte: ‚Schicke einen Fotografen raus. Gloria Guinness und Babe Paley essen zu Mittag.‘ Und wer auch immer im Fotostudio war, musste rübereilen und das Foto holen, während die Damen aus der Tür stürmten.“ (Einer dieser Fotografen war Bill Cunningham, der in den 60er Jahren teilweise aufhörte, weil er Einwände gegen die oft sarkastischen Bildunterschriften von *WWD* hatte und schließlich zu ging Die New York Times, wo er jetzt eine Institution ist.)

„Wir bekamen Leute, die nicht wirklich gerne fotografiert wurden“, erzählte mir Fairchild. „Babe Paley, Marella Agnelli. Die Herzogin von Windsor. Jackie O. Nan Kempner würde Wurf sich selbst vor der Kamera. Wir waren nicht an Showbiz-Leuten interessiert, die geliebt fotografiert werden. Die Idee war, dass es eine bestimmte Gruppe von Damen gab, die bewundert wurden und gut gekleidet waren, und das war damals wichtig.“

Fairchild scherzte, er sei „aus Verzweiflung auf die Idee gekommen, weil es sonst nichts zu schreiben gab“. Aber es gehörte zu seinem Genie als Verleger und Journalist, dass er mit einem einfachen, kostengünstigen Schlag die langweilige Fachzeitung, die er von seinem Vater geerbt hatte, in eine luftige Chronik der Reichen und Modebewussten verwandelte und ihre Leserschaft über die Kleider- Brancheninsider bis hin zu wohlhabenden Frauen überall und erfreut darüber hinaus seine Werbetreibenden. „Viele dieser Damen wurden zum ersten Mal fotografiert“, bemerkte der New Yorker Publizist Paul Wilmot. „Es war also nicht nur eine großartige Möglichkeit, Mode zu promoten, sondern auch die Frauen, deren Bilder sie veröffentlichten, waren das Echte.“

Also auf den Seiten von WWD 1962 war die Herzogin von Windsor, im Dior-Anzug, mit C. Z. Guest, im Mainbocher-Mantelkleid, beide mit Pillbox-Hüten, weißen Samthandschuhen und niedrigen Absätzen, außerhalb von La Côte Basque. Und da war im Jahr 1967 Gloria Guinness, die unglaublich langhalsige, in Mexiko geborene Frau des britischen Finanziers Loel Guinness, die in einem schwarzen Balenciaga-Mantel, langen weißen Handschuhen und einem hohen schwarzen Hut einen königlichen Abgang aus La Grenouille machte Hermès Alligator-Tasche. Ein oder zwei Jahre später verließ Annette Reed (jetzt Mrs. Oscar de la Renta), die Erbin von Engelhard Minerals, La Grenouille in dem erforderlichen zugeknöpften Anzug, Handschuhen und Pumps, aber mit einem Kopftuch anstelle eines Hutes. (Ein ganz anderer Blick ins Jahr 1983: Judy Taubman, die aus dem Le Cirque fegt, lange blonde Locken, die frei über den Kragen ihres offenen Zobelmantels fließen, eine Chanel-Stepptasche zwischen den Fingern, die mit Ringen verziert ist. Auf Wiedersehen weiße Samthandschuhe .)

In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, als New Yorker Damen der Oberschicht begannen, sich zum Mittagessen zu wagen, trafen sie sich in zwei neu gegründeten Clubs, dem Colony Club und dem Cosmopolitan Club, die beide immer noch diskret gedeihen. Ersteres war New Yorks erster privater Club für Frauen aus der Gesellschaft, der 1903 von Mrs. John Jacob Astor III . Obwohl es in Manhattan seit Jahrzehnten gesellschaftliche Männerclubs gab, beginnend mit dem Union Club im Jahr 1836, war die Idee, dass Frauen einen eigenen Club haben sollten, in dem sie, wie ihre Ehemänner im Knickerbocker oder im Brook, Briefe von außerehelichen Bewunderern erhielten, so umstritten, dass Präsident Grover Cleveland es für notwendig hielt, sich zu äußern, indem er behauptete, dass der „beste und sicherste Club einer Frau in ihrem Zuhause ist“. 1911 folgte der ebenso exklusive Cosmopolitan Club. Zu seinen Gründern gehörte Mrs. John D. Rockefeller Jr. (die spätere treibende Kraft hinter dem Museum of Modern Art) und befand sich ebenfalls im damals angesagten Murray Hill. „The Cos“ bezeichnete sich selbst als künstlerischer und intellektueller als seine ältere Schwester, mit Anne Morrow Lindbergh, Helen Hayes und Margaret Mead unter den Mitgliedern. First Lady Eleanor Roosevelt war zeitweise ein „Ambi-Clubster“, wie Frauen, die beiden Clubs angehörten, genannt wurden. Inzwischen waren die Clubs nach Uptown gezogen, der Cosmopolitan Club in die 122 East 66th Street, der Colony Club in die Park Avenue in der East 62nd Street, wo Delano & Aldrich einen neogeorgischen Palast mit Swimmingpool und Squashplätzen im Keller bauen ließen .

Das erste Restaurant, das die Damen zum Mittagessen anzog, war das Colony, das um 1920 an der Ecke Madison Avenue und 61st Street eröffnet wurde, nur einen Block vom Colony Club entfernt. (Um die beiden zu verwechseln, galt dies als großer sozialer Fauxpas.) Ursprünglich eine Flüsterkneipe, die sich an reiche Männer und ihre Geliebten richtete, wurde die Kolonie 1922 von ihrem höflichen italienischen Oberkellner Gene Cavallero Sr. übernommen, der sie in eine Bastion umwandelte der Café-Gesellschaft, dieser glamourösen, internationalen Mischung aus altem und neuem Geld, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war. Wie Frederick Eberstadt bemerkte: „Die Café-Gesellschaft war der Anfang der Damen, die zu Mittag gegessen haben, denn vorher hatten nette Leute zu Mittag gegessen und Abendessen zu Hause. Und die Idee, in ein Restaurant zu gehen, außer in Verzweiflung, war eine neue Idee. Außerdem hatten die Leute nicht mehr das richtige Personal, das sie früher gehabt hatten. Der Krieg hat es geschafft – er hat alle Diener gebraucht.“ (Und gaben wohlhabenden Hausfrauen beim Mittagessen für immer etwas zu meckern: das Dienerproblem.)

The Colony war das erste Restaurant in New York, das in den späten 1920er Jahren eine Klimaanlage installierte, das erste, das Dom Pérignon in den 1930er Jahren importierte, und das einzige, in dem die Damen ihre Möpse und Yorkies zusammen mit ihren Nerzen und Chinchillas überprüfen konnten . Ein Portier führte die Gäste in die geräumige Lobby (dekoriert von Dorothy Draper), von der aus sich die Raucherlounge für Herren, die Damentoilette und stark drapierte Telefonzellen befanden. Es gab auch eine Konzession von Van Cleef & Arpels. Links war die Bar, die mit blau-weiß gestreiftem Leinen tapeziert war, was ihr das Gefühl eines Waspy Beach Clubs gab. Sein halbes Dutzend Tische galten als „out“, bis der Herzog von Windsor es 1938 eines Tages für „schwul“ erklärte, woraufhin er und die Herzogin es extrem „in“ machten. Der Speisesaal mit hohen Decken, Kronleuchtern und rotem Plüsch entfaltete sich in drei Abschnitte hinter der Lobby. Der am weitesten hinten liegende Abschnitt galt als der am wenigsten wünschenswerte – der Gesellschaftsschiedsrichter Lucius Beebe nannte ihn das „soziale Schädlingshaus“ – und setzte das Muster für alle zukünftigen schicken Restaurants in Manhattan, die prominentesten Kunden am nächsten an der Haustür zu platzieren, wo sie gesehen werden konnten. Obwohl das Essen nicht wirklich französisch war – Hühnerhasch, Weichschalenkrabben, Maifischrogen, Senegalese und Billi-Bi-Suppen – waren die Speisekarten handgeschrieben in der Sprache der Bourbonen. Die Preise waren angemessen. Es gab keine Musik. Die Presse wurde von Graf Lanfranco Rasponi betreut, und die Mahlzeiten der Kolumnisten der Gesellschaft waren kostenlos. In den 1950er Jahren waren die Frauen beim Mittagessen sechs zu eins den Männern überlegen.

Und was für eine Liste es war, angefangen bei Mrs. William K. Vanderbilt, deren Segen in den späten 1920er Jahren das Restaurant respektablen gemacht haben soll, und in den nächsten vier Jahrzehnten mit Mrs. William Rhinelander Stewart, Mrs. Lytle Hull, Cordelia Biddle Robertson, Hattie Carnegie, Millicent Rogers, Barbara Hutton, Elsa Maxwell, Marlene Dietrich, Mary Sanford, Merle Oberon und fast jede verstorbene Dame, die ich zuvor erwähnt habe. Das Harper's Bazaar und Mode Kraftpakete – Carmel Snow, Diana Vreeland, Chessy Patcévitch, Tatiana Liberman, Mitzi Newhouse – waren ständige Präsenz, ebenso wie Models, die zu Prominenten wurden, wie Gloria Schiff, Missy Weston und Betsy Pickering Theodoracopulos.

„Wir hatten alle Damen, die zählten, darunter Rose Kennedy, ihre Töchter und Jacqueline Kennedy“, erinnert sich Sirio Maccioni, der von 1961 bis zur Schließung der Kolonie, 10 Jahre später, Maître d’ der Bar war. (Er eröffnete 1974 sein eigenes Restaurant, Le Cirque.) „Damals waren die Kennedys der Kolonie und mir sehr nahe. Ich hatte eine fabelhafte Beziehung zu Jacqueline – als Mrs. Kennedy und Mrs. Onassis. Jacqueline war die einzige Dame in New York, die meine Privatnummer hatte. Es war eine tolle Zeit in der Kolonie. Wissen Sie, das Mittagessen war wichtiger als das Abendessen. Man musste beim Mittagessen erfolgreich sein, um ein erfolgreiches Restaurant zu sein.“

Unter den wenigen anwesenden Männern könnte Fulco di Verdura gewesen sein, der Juwelier der Gesellschaft, der Babe Paley und ihre Schwestern Betsey Whitney und Minnie Fosburgh mit Geschichten aus der Schule über ihre Erzfreundin Pamela Digby Churchill Hayward Harriman unterhält. Truman Capote aß auch gerne in der Colony zu Mittag, am liebsten in der Bar. New Yorker Gastgeberin Louise Grunwald, damals noch ein junges Mädchen Mode Redakteur, erinnerte sich daran, dass er sie in den 1960er Jahren zusammen mit sechs seiner großen Freundinnen dorthin eingeladen hatte: „Er stellte mich neben sich und flüsterte mir ins Ohr: ‚Wissen Sie, dass dieses Mittagessen ein Thema hat? Und das Thema ist, dass jede dieser Frauen mit Gianni Agnelli geschlafen hat.“

Capote und Verdura waren Teil des wachsenden Kontingents von Gentlemen Who Lunched with the Ladies Who Lunch, von denen die meisten schwul waren und von denen viele etwas zu verkaufen hatten. Auf dieser Liste standen die Dekorateure Billy Baldwin, Valerian Rybar, Robert Denning und Vincent Fourcade, die Designer Bill Blass und Luis Estevez, der Modejuwelier Kenneth Jay Lane, die Pianisten Arthur Gold und Robert Fizdale, der brasilianische Millionär Nelson Seabra, der rein gesellschaftliche Extra-Mann Johnny Galliher und der Immobilienerbe Jerome Zipkin, der es zum Beruf machte, erstklassige Damen zu erstklassigen Plätzen zu begleiten.

Am 15. Oktober 1941 bekamen Gene Cavallero und die Kolonie endlich ernsthafte Konkurrenz um die Zuneigung der Café-Gesellschaft. In dieser Nacht eröffnete ein gebieterischen Franzosen namens Henri Soulé das Le Pavillon in der 5 East 55th Street, direkt gegenüber dem St. Regis Hotel, mit einer Party voller Rockefellers, Vanderbilts und Kennedys. Soulé, der seine Karriere mit 14 Jahren als Busboy in Biarritz begonnen hatte und nach New York gekommen war, um das Restaurant im französischen Pavillon der Weltausstellung 1939 zu leiten, wird allgemein dafür gelobt, die französische Haute Cuisine in Amerika eingeführt zu haben. Als Inhaber und Maître d’ des Le Pavillon begeisterte er seine Eröffnungsgäste mit einem Fünf-Gänge-Menü aus Kaviar, sole bonne femme, poulet braisé au champagne, Käse und Erdbeeren und Sahne. Für das nächste Vierteljahrhundert würde das Le Pavillon als das führende französische Restaurant New Yorks gelten und Henri Soulé als der hochmütigste Gastgeber der Stadt, der Kunden, die er für zweitrangig hielt, einschließlich seines Vermieters, Columbia Pictures-Chef Harry Cohn, in den hinteren Speisesaal verbannte – „Äußere Hebriden“, nannte Capote es. Die Damen der A-Liste saßen vorne auf den roten Samtbänken, zusammen mit Aristoteles Onassis, Stavros Niarchos, Frank Sinatra und Salvador Dalí. „Er ordnete seine Leute im Raum an, als wäre er eine Frau, die einen Ball vorbereitet“, sagte die verstorbene Charlotte Curtis von Die New York Times erinnert. „Er würde Mrs. William Paley auf eine Bankett stellen wie einen riesigen Blumenstrauß, Mrs. John Pell auf die andere Seite und Elizabeth Arden vielleicht noch in eine dritte Ecke.“

Soulés Snobismus wurde durch seine himmelhohen Preise noch verstärkt, aber das Soignée-Set kam immer wieder zurück und schätzte die besonderen Details, die das Le Pavillon zu ihrem Ort machten, wie die handgetrockneten Baccarat-Gläser, aus denen sie ihren bevorzugten trockenen weißen Burgunder tranken, Schloss Puligny-Montrachet. Tatsächlich war eine der großen Ironien der Damenessenkultur, dass die Damen sich mehr um das Ambiente als um die Küche kümmerten, weil sie immer Diäten hielten. Die Herzogin von Windsor täuschte nicht, als sie erklärte: "Eine Frau kann nicht zu reich oder zu dünn sein." Sie sagte auch: "Alle meine Freunde wissen, dass ich lieber einkaufen als essen würde." Brigid Berlin, Tochter von Honey Berlin, Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden der Hearst Corporation und Freundin der Herzogin, sagte mir: „Ja, sie aßen jeden Tag im Pavillon und in der Kolonie zu Mittag, machten sich schick und gingen ins Restaurant Friseur vor dem Mittagessen. Aber sie haben nicht gegessen. Sie schob ihr Essen um ihre Teller herum. Sie waren auf Dexedrin. Meine Mutter hatte früher vier Spargel – das war's.“

In den frühen 1960er Jahren hatten die Reichen und Dünnen mehrere samtigere Orte, an denen sie sich treffen und nicht essen konnten als verschiedene Vasallen von Sonnenkönig Soulé –“Le restaurant, c’est moi,“, sagte er gerne – eröffnete ihre eigenen hochnäsigen französischen Restaurants in Midtown Manhattan. Die erste – La Côte Basque – wurde 1958 von Soulé selbst ins Leben gerufen. Im Jahr zuvor hatte er, Harry Cohn zum Trotz, das Le Pavillon ins Ritz Tower verlegt, aber Cohn starb bald und ließ den alten Raum unbewohnt. Soulé bedeckte die Wände mit hübschen Wandgemälden der französischen Küste, verkleidete die Decken mit rustikalen Balken, fügte einer ansonsten klassischen Speisekarte ein paar einfachere, weniger teure Gerichte wie Omelett, Krabbenfleischsalat und Ente à l'Orange hinzu und kündigte an, dass La Côte Basque war „Pavillon für die Armen“. Es wurde von der strengen Henriette Spalter geleitet, der ehemaligen Garderobenfrau von Le Pavillon und der langjährigen Geliebten von Soulé, die für ihre Kampagne gegen Frauen in Hosen berüchtigt wurde und forderte, dass sogar Präsidentschaftstochter Lynda Bird Johnson einen der Papierröcke des Restaurants anziehen sollte zur Hand, um mit Verstößen gegen seine strenge Kleiderordnung umzugehen. Nan Kempner weigerte sich, sich dieser Demütigung zu unterwerfen, zog die untere Hälfte ihres Yves Saint Laurent Hosenanzugs aus und trug das Oberteil als Tunika. Unter der schweigenden Mehrheit, die Madame Henriettes Linie folgte, um den hervorragenden kalten gestreiften Bass mit grüner Soße zu knabbern, war Pat Nixon, normalerweise begleitet von Pat Mosbacher, der Frau des Protokollchefs des Weißen Hauses und America's-Cup-Sieger Emil "Bus" Mosbacher Jr.

Drei weitere Ableger von Le Pavillon folgten: La Caravelle im Jahr 1960, La Grenouille im Jahr 1962 und Lafayette im Jahr 1965. Die Eigentümer des letzten, Le Pavillons ehemaliger Saucier und Kapitän, Jean Fayet, und seine Frau Jacqueline, die ehemalige Kassiererin, hatte auch sehr starke Meinungen über die richtige Kleidung, das Verbot von Miniröcken und Hosen. „Eines Tages war ich bei Lafayette und Jackie Onassis hatte ihre Sonnenbrille im Haar“, erinnert sich John Fairchild. "Und die Besitzerin sagte, sie mag keine Menschen, denen eine dunkle Brille ins Haar geschoben wurde, und bat sie, sie abzunehmen." Nichtsdestotrotz zog Lafayette Diven wie Marion Javits, Ehefrau von Senator Jacob Javits, und Phyllis Cerf Wagner, Ehefrau von Random House-Chef Bennett Cerf – es war in der East 50th Street, gegenüber dem Hauptsitz des Verlags – die sich selbst und die Restaurant als etwas „ernstiger“ als die Konkurrenz. Die Fayets liebten Capote, aber sie schimpften Bette Davis dafür, dass sie Yogi Berra gebeten hatte, ihre Speisekarte zu signieren. "Die Speisekarten gehören dem Restaurant", sagte Monsieur Fayet dem Filmstar laut einer Rezension aus dem Jahr 1970 in New York Zeitschrift von Gael Greene. Davis 'Date schoss angeblich zurück: "Bei 90 Dollar pro Schnecke können Sie sich ein Menü leisten."

La Caravelle wurde von zwei abtrünnigen Maître ds von Le Pavillon und La Côte Basque, Fred Decré und Robert Meyzen, und einem von Soulés langjährigen Köchen, Roger Fessaguet, gegründet. Gerüchten zufolge hatte Joe Kennedy sie finanziert – er hatte es nicht, aber die Verbindung tat nicht weh – nachdem ihm die Nachricht zu Ohren gekommen war, dass Soulé John Kennedys Chancen auf den Gewinn der Präsidentschaft abgelehnt hatte. Jedenfalls war der Botschafter am Eröffnungstag, dem 21. September 1960, zusammen mit dem Finanzier Bernard Baruch, der Kolumnistin Dorothy Kilgallen und Doris Stein, der Ehefrau des MCA-Gründers Jules Stein, vor Ort. La Caravelle befand sich in der 33 West 55th Street – „Eines der Dinge, vor denen wir am meisten Angst hatten, war, dass wir auf der West Side waren“, sagte Decré zu Frank DiGiacomo in einem New Yorker Beobachter Artikel Jahre später. „Und damals überquerte die Gesellschaft die Fifth Avenue nicht, außer um zu ‚21‘ zu gehen.“ Sie hätten sich keine Sorgen machen müssen. Craig Claiborne von der *Times* sagte, es sei „eine Einrichtung solchen Kalibers, es gibt eine Neigung, Ausdrücke wie ‚erster Rang‘ und ‚ne plus ultra‘ zu verwenden“ und die lange Reihe von Banketten, die zum Speisesaal führen - auch dort Sibirien - wurden sofort von den führenden Damen der Stadt beansprucht, darunter auch Brooke Astor, die Stammgast wurde. In den 1960er Jahren bezeichnete Claiborne es als „in fast jeder Hinsicht das beste Restaurant in New York“. WWD berichtete, dass Happy Rockefeller und Cristina Ford 1968 dort gesehen wurden, wie sie über die Hochzeit von Jackie Kennedy und Ari Onassis sprachen.

Die mit Abstand größte Mittagsszene war La Grenouille, die zufällig Fairchilds Lieblingsbeobachtungsposten war. Im Besitz von Charles Masson Sr., einem weiteren Schüler von Henri Soulé, und seiner Frau Gisele, wird das Restaurant immer noch von vielen als das schönste in New York angesehen. Während andere Restaurants in Le und La Rosen- oder Pfingstrosensträuße auf den Tischen haben, war La Grenouille je nach Jahreszeit eine Laube von Hartriegel-, Forsythien- oder Kirschblütenzweigen. Charles Masson Jr., der das Restaurant heute leitet, erzählte mir, sein Vater sei besessen von schmeichelnder Beleuchtung, und als General Electric die von ihm bevorzugte Glühbirne abstellte, ließ er sie von Westinghouse reproduzieren, obwohl die Mindestmenge für eine Sonderbestellung betrug 25.000 Glühbirnen. „Mein Vater hat eines verstanden: Wenn er eine Umgebung so schön wie möglich gestalten würde, in der sich Frauen schön fühlen würden, würden die Frauen kommen und, raten Sie mal, die Männer würden nach ihnen kommen.“

Der junge Masson, der 1974 nach seinem Studium bei Carnegie Mellon in das Restaurant ging, sagte, jeder Tag sei eine andere Party: „Wir hatten einen Raum voller Top-Manager von der Seventh Avenue und der Madison Avenue, rauchten, tranken Martinis und diskutierten über Geschäfte bei ausgedehnten Mittagspausen. Eine meiner ersten Aufgaben war nur das Wechseln der Aschenbecher. Es war fast ein Vollzeitjob. Und dann waren da noch die Damen, die keine Ahnung von Zeit hatten und den ganzen Nachmittag hier blieben. Sie würden ihren Weißwein massakrieren, indem sie Schorlen tranken. Und dann läuteten die frühen 80er die beklagenswerte Diet-Cola-Ära ein.“

"In La Grenouille sieht jeder göttlich aus", sagte Carolina Herrera, die dort zu Mittag isst, seit sie in den 1970er Jahren von Venezuela nach New York gezogen ist. "Und man kann jeden wegen der Form des Raumes sehen." Sowohl das vordere Esszimmer als auch das weniger wünschenswerte hintere sind quadratisch mit Banketten rundherum. Von Anfang an galten die Eckbankette im vorderen Raum als die besten, die Modetellern wie Hélène Rochas und Drue Heinz und den Designern, die sie kleideten, insbesondere Yves Saint Laurent und Oscar de la Renta vorbehalten waren. Die erste Frau des letzteren, Françoise de la Renta, ehemalige Redakteurin von French Mode, war die amtierende Königin von La Grenouille. "Sie war der Schlüssel", sagte ihr Freund John Richardson, der Picasso-Biograph. „Sie war wie die Fluglotsen bei Kennedy. Sie wusste genau, wer aufsteigt, wer reinkommt und wer abstürzen würde.“ An jedem beliebigen Tag kann sie mit Grace, Lady Dudley, Marie-Hélène de Rothschild, Jacqueline de Ribes, C. Z. Guest oder Jane Engelhard und ihrer Tochter Annette Reed (die nach Françoises Tod Oscar de la Renta heiratete) Hechtquenelles teilen.

1972, Fairchilds damals neue monatliche Veröffentlichung, W, bewertete das, was es als "Les Six, die letzten Bastionen des Grand-Luxe-Dinings in New York" bezeichnete. An der Spitze standen La Grenouille und Quo Vadis mit jeweils „4 toques blanches“. Dann kamen La Caravelle (3,5), La Côte Basque (3) und Lafayette (3). Auf dem letzten Platz mit zwei Toques Blanches liegt Lutèce, das mit seinem elsässischen Koch André Soltner und provenzalischem Dekor einen klaren Bruch mit der Soulé-Tradition darstellt. In Lutèces hellem, sonnendurchflutetem Stadthaus an der East 50th Street, näher am Fluss als an der Fifth Avenue, gab es kein Sibirien, nur Côte d’Azur. Es gab noch einige andere, eher altmodische französische Restaurants, die auch von den Damen besucht wurden – Le Café Chambord, Le Périgord, Voisin, Passy –, die sich jedoch nicht wirklich in Fairchilds Hierarchie registrierten und daher kaum gezählt wurden.

Diese behütete, ehrfürchtige Welt wurde 1976 von dem einzigen Schriftsteller, der in ihr Allerheiligstes aufgenommen worden war, zerrissen: Truman Capote. Die Veröffentlichung von „La Côte Basque 1965“, einem Kapitel seines lang erwarteten und nie vollendeten Proustian-Romans, Erhörte Gebete, In Esquire Magazine, wurde als Verrat an den Vertraulichkeiten angesehen, die er so vielen Damen bei so vielen Mittagessen entgegengebracht hatte. Capotes halb-fiktionalisierte Darstellung einiger der größten Skandale der internationalen Gesellschaft spielt im gleichnamigen Restaurant mit gemischten echten Namen - Gloria Vanderbilt, Oona Chaplin, Jackie Kennedy, Lee Radziwill - mit kaum verkleideten Darstellungen seiner engsten Freunde, am unverschämtesten Slim Keith und Babe Paley. Zu seinem Leidwesen verbannten sie ihn für immer aus ihrer Gesellschaft. Aber am Ende hat niemand mehr getan, um die Damen, die zu Mittag gegessen haben, zu verewigen - selbst während sie ihre Bankette blutig machten - als der Tiny Terror, als WWD nahm an, ihn anzurufen.

Indem er seine Freundinnen als oberflächliche, spröde, gemeine Snobs darstellte, befleckte Capote ihre großen französischen Lieblingsplätze durch Assoziation. Auf diese Weise hat er möglicherweise den Aufstieg von drei Restaurants in italienischem Besitz beschleunigt, die eher der Colony und Gene Cavallero als Le Pavillon und Henri Soulé ähneln – Orsini’s, Quo Vadis und Le Cirque. Orsini's, eine teure Trattoria in der West 56th Street, die von dem Jetset-Roman Armando Orsini und seinem jüngeren Bruder Elio betrieben wurde, war seit 1953 im Geschäft und zog Filmstars wie Elizabeth Taylor, Lauren Bacall, Marcello Mastroianni und Yul Brynner an. In den 70er Jahren war es bei hippen Damen wie Bendel-Präsidentin Geraldine Stutz und Halston-Muse D. D. Ryan sehr beliebt, die das lässige, gemauerte Zimmer im Obergeschoss bevorzugten. Die jüngere Gruppe – Penelope Tree, Candice Bergen, Marisa Berenson – blieb beim Carpaccio- und Rucola-Salat, den die Orsinis in New York populär machten, schlank. Für die Königin von Saratoga, Marylou Whitney, würde Armando den Parmesan persönlich über ihre Fettuccine reiben.

Quo Vadis ging noch weiter zurück, ins Jahr 1946, als es von Bruno Caravaggi und Gino Robusti gegründet wurde, die das Restaurant im belgischen Pavillon auf der Weltausstellung 1939 geleitet hatten. Quo Vadis liegt in der 63rd Street in der Madison Avenue und bezeichnete sich selbst als Continental, nicht als Französisch oder Italienisch - eine Spezialität war Fondue Bruxelloise, Käsekroketten mit gebratener Petersilie - und seine Besitzer waren viel gastfreundlicher als beispielsweise Madame Henriette Spalter oder die Fayets. Der Platz zum Sitzen war in der kleinen Bar neben dem römischen Mosaikeingang.„Ich habe es geliebt“, sagte John Richardson, „weil es nicht schick war, es war nicht teuer, das Essen war perfekt und es war voller Freunde. Grenouille war eher ein Anlass. Das Mittagessen im Quo Vadis war für Gespräche und Klatsch von Tisch zu Tisch.“

Andy Warhol liebte die Akustik, die durch die gewölbte Decke und den roten Plüschteppich erzeugt wurde, und er hat viele Interview Titelgeschichte in der Bar, darunter eine mit Truman Capote nach seinem Sturz. Ich war Herausgeber von Interview und wohnte in dem Mehrfamilienhaus, in dem das Restaurant untergebracht war. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages mit Andy und Paulette Goddard, der Filmschauspielerin, die mit Charlie Chaplin verheiratet war, dem Schauspieler Burgess Meredith und dem deutschen Schriftsteller Erich Maria Remarque dort war. Auf der gegenüberliegenden Bankette saß Goddards alte Freundin Carroll de Portago, die mit dem Mann zusammen war, der bald ihr vierter Ehemann sein sollte und den Tycoon Milton Petrie verkaufte. Als sie das Steak Diane der Siebzigjährigen aufschnitt und in winzige Stücke fütterte, flüsterte Goddard: »Das ist der Mann, den Carroll heiraten wird. Er verdient 30 Millionen Dollar am Tag, wenn er nur da sitzt.“ Andy fragte: "Wie machst du das?" Paulette sagte: "Interesse."

Wir aßen häufig im Quo Vadis mit Diana Vreeland und Lee Radziwill, die beide langjährige Stammgäste waren. Elsie Woodward, eine der letzten Grandes Dames von Long Island, immer in Schwarz, war normalerweise dabei, ebenso wie die fast ebenso alte und noch reichere Kitty Miller, die Witwe des Broadway-Produzenten Gilbert Miller. Knopf-Redakteurin Shelley Wanger, die Tochter des Filmstars Joan Bennett und des Produzenten Walter Wanger, erinnert sich: „Kitty trug immer einen riesigen Nerz und hat ihn nie überprüft. Sie setzte sich gewissermaßen darauf, und während des Mittagessens rutschte sie auf der Bank immer tiefer, weil der Mantel mit Seide gefüttert war. Beim Dessert konnte man nur noch ihr Gesicht sehen, das über den Tisch lugte.“

"Sie haben sich einfach sehr wohl gefühlt", sagte Robert Caravaggi, Brunos Sohn, über die Damen der Alten Garde, die im Quo Vadis zu Mittag aßen. „Der Ort war schon lange da, und ich glaube, sie haben ihn fast wie zu Hause betrachtet.“ Als es 1982 geschlossen wurde, schrieb Vreeland einen Brief an die Partner: „Sie haben unsere Privatsphäre immer so schön geschützt und uns so wunderbaren Service und individuelle Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt keinen Ort, der uns mit diesem vergleichbar ist.“

Aber da war. Acht Jahre zuvor hatte Sirio Maccioni das Le Cirque eröffnet, zwei Blocks weiter stadtaufwärts im Mayfair-Hotel, und Anfang der 80er Jahre hatte es fast jedes andere glamouröse Restaurant in den Schatten gestellt.

Le Cirque wurde von Ellen McCluskey Long, der Schwester des ehemaligen New Yorker Gouverneurs Herbert Lehman, dekoriert. Die Sitzbänke waren aus beigefarbenem Wildleder, nicht aus rotem Velours. Es gab keine Statusgasse, die zu einem höhlenartigen, halbleeren Speisesaal führte, sondern nur einen großen hell erleuchteten Raum, was bedeutete, dass jeder dort jemand war. Es wurde schnell zum Revier der Nouvelle Society – Ronald Perelman und Claudia Cohen, Donald und Ivana Trump, Henry Kravis und seine zweite Frau, die Modedesignerin Carolyne Roehm. Die Immobilienkaiserin Alice Mason aß praktisch jeden Tag am selben Tisch zu Mittag. So auch die Modepublizistin Eleanor Lambert, die die International Best-Dressed List leitete. Estée Lauder, eine weitere häufige Anwesenheit, gab Mittagessen für Nancy Reagan und ihren engsten Kreis – Pat Buckley, Nan Kempner, Lynn Wyatt, Betsy Bloomingdale und einen Mann, Jerry Zipkin. "Herr. Zipkin war schwierig, aber sehr loyal“, sagte Sirio Maccioni. „Ich habe ihn immer gefragt: ‚Kann ich etwas tun, Mr. Zipkin?‘ Er sagte: ‚Entfernen Sie die Dame da drüben. Sie ist zu laut.’ “

Der engste männliche Vertraute der First Lady wetteiferte mit John Fairchild um den Ecktisch neben der Tür. Aber Fairchild hat nie versucht, mit Zipkins kühnen Armbonbons zu konkurrieren – Aline, Countess of Romanones, griechische Reederin Maria Goulandris, der aufstrebende Blaine Trump in ihrem neuesten Christian Lacroix. Ein weiterer Favorit war Denise Hale aus San Francisco mit ihrer Serbin Mila Mulroney, der Frau des kanadischen Premierministers Brian Mulroney. Wie Susan Gutfreund es ausdrückte: „Die ganze Welt ging im Le Cirque vorbei.“

Das einzige französische Restaurant, das immer noch die Damen anzog, war La Grenouille, obwohl auch dort die Eleganz der Berühmtheit wich. Charles Masson erinnerte sich an ein Mittagessen, das Liz Smith organisiert hatte, um die Mädchen um Ivana Trump zu versammeln, nachdem Donald sie für Marla Maples verlassen hatte: „Einer der Gäste muss die Bohnen verschüttet haben, und es war Chaos. Es waren so viele Groupies auf der Straße, die an die Fenster hämmerten und versuchten, hineinzukommen, es war wirklich beängstigend. Wir mussten die Polizei rufen."

Und dann war da noch Mortimers. Glenn Bernbaum, ein ehemaliger Einzelhandelsmanager, der ein guter Freund von Zipkin, Bill Blass und Kenneth Jay Lane war, eröffnete 1976 seinen „Society Saloon“ in der Lexington Avenue in der 75th Street. Es war ein sofortiger Erfolg. „Glenn war ein großartiger Kunde von Quo Vadis, und er kannte meinen Vater sehr gut“, sagt Robert Caravaggi, den Bernbaum als Maître d’ holte. "P. J. Clarkes war ein weiterer Favorit von Glenn. Er wollte eher so einen Ort schaffen – Ziegelwände, Holzböden, weiße Tischdecken und Milchlichter. Es war die lange Bar, die den Raum wirklich machte.“ Der Dekorateur Mario Buatta bemerkte: „Die Leute waren die Dekoration.“ Bernbaum war ein bekannter Geizhals, der die hoi polloi mit Vergnügen abwies oder ins Sibirien des Nebenzimmers schickte. Es machte ihm noch mehr Freude, seine Lieblingsdamen – Brooke Astor, Jackie O, Gloria Vanderbilt – an den Tisch im vorderen Fenster zu setzen, wo Passanten sie anstarren konnten. Als totaler Anglophiler verwöhnte er die wilden jungen englischen Erbinnen, allen voran Catherine Guinness und Lady Anne Lambton, mit langen Mittagessen am späten Wochenende. Selbst aus einer wohlhabenden Familie in Philadelphia wusste er, wie er Blass erzählte, dass die Reichen ein Schnäppchen lieben. Und er gab den Damen viele kalorienarme Auswahlmöglichkeiten – winzige Twinburger ohne Brötchen, Hühnchenpaillard, Krabbenkuchen und Dover-Seezunge. "Mortimer's war der amüsanteste Ort von allen", sagte Carolina Herrera. „In gewisser Weise war es nicht wie in einem Restaurant. Es war eher wie ein privater Club.“

Der 1998 verstorbene Bernbaum hat in seinem Testament festgelegt, dass Mortimer nicht ohne ihn weitergeführt werden soll. Ein Jahr später eröffneten Robert Caravaggi und Mortimers Chefkoch Stephen Attoe das Swifty’s, zwei Blocks südlich von Lexington. Der Name stammt von Bernbaums Hausmops, der wiederum nach dem Hollywood-Agenten Swifty Lazar benannt war, und der Unterstützung unter anderem von Bill Blass, Nan Kempner, dem Kosmetikunternehmer Gale Hayman und dem Designer Adolfo. Mortimers Standbys wie Casey Ribicoff, die Witwe des Connecticut-Senators Abe Ribicoff, die Anthropologin Iris Love und die Prominente Anne Slater wurden prompt zu Swiftys Stammgästen. Mit seiner clubartigen englischen Einrichtung von Buatta und Anne Eisenhower zieht es weiterhin die nächste Generation von Upper East Side-Mädchen an, die manchmal zu Mittag essen, darunter Tory Burch, Lauren Dupont, Renee Rockefeller, Marjorie Gubelmann, Fernanda Niven und die Boardman-Schwestern Serena und Samantha.

Von den ursprünglichen Mittagsschreinen sind heute nur noch La Grenouille und Le Cirque (in seiner dritten, sehr jazzigen Inkarnation, in der East 58th Street) erhalten geblieben. Orsinis ging 1984, und La Côte Basque, La Caravelle und Lutèce starben 2004 auf einen Schlag, hauptsächlich aus Mangel an Damen, die zu Mittag gegessen hatten. In den 1990er Jahren – mit den Clintons im Weißen Haus und der First Feminist Hillary das führende Rollenmodell für Frauen – hatte das Power-Lunch das Ladies-Lunch abgelöst, und Medienexperten lösten die Schwäne der Öffentlichkeit in der Hackordnung der Öffentlichkeit ab. Diane Sawyer war das neue Babe Paley, Anna Wintour die moderne Gloria Guinness, und sie begannen mit den Big Boys im Grill Room des Four Seasons zu Mittag zu essen.

Nachdem Michael McCarty 1989 sein kunstvolles Bistro Santa Monica in der West 55th Street geklont hatte, wurde Michael's wahrscheinlich zum angesagtesten Mittagslokal in Manhattan. Es bietet kalifornische Küche: Cobb-Salat, Caesar-Salat mit Steak, gerösteter Karottensalat. Die exklusivste Lunch-Clique der Stadt nennt sich Harpies und umfasst Barbara Walters, Liz Smith, Nora Ephron, Versicherungsmanagerin Lisa Caputo, Cynthia McFadden von ABC, Maurie Perl und Beth Kseniak von Condé Nast sowie Jennifer Maguire Isham vom Tribeca Film Festival. Sie versammeln sich häufig bei Michael, "nur im Erker", so das Gründungsmitglied Peggy Siegal, die Publizistin der Filmindustrie. „Harpyien reden nicht über Shopping oder Mode“, sagte Siegal. „Wir ziehen uns schick an, aber unser Kleid spiegelt unsere professionelle Statur wider, nicht das Bankkonto eines Mannes – oder das eines Sugar Daddys.“ Liz Smith drückte es einfacher aus: "Wir sitzen ein paar von uns herum und schießen auf den Stier." Eine andere Gruppe – Diane Sawyer, Joan Ganz Cooney, Lesley Stahl, Peggy Noonan und Marie Brenner von *Vanity Fair* – trifft sich im Marea, dem modernen, teuren italienischen Restaurant im Central Park South.

Auch WWD konnte sich dem medienzentrierten Trend nicht entziehen. Wie Herausgeber James Fallon erklärte: „Das Interesse richtete sich auf Prominente und weg von der Gesellschaft. Die Frauen, die Mr. Fairchild fotografierte, versuchten nicht, eine Karriere aufzubauen oder eine Reality-TV-Show zu bekommen, weil sie sich nach dem Mittagessen fotografieren ließen. Es gibt jetzt immer diesen Hintergedanken, wie es scheint.“

Carolina Herrera fügte hinzu: „Irgendwann fing die Presse an, über die Damen zu sprechen, die abfällig zu Mittag essen. Dann wurde es plötzlich: Damen, die zu Mittag essen – fassen Sie es nicht an.“

Paul Wilmot meinte: „Ich werde Ihnen sagen, was die Damen, die zu Mittag gegessen haben, umgebracht hat: die Arbeit. Die Frauen der Gesellschaft werden heute Dekorateure, gehen in Immobilien, malen, entwerfen Schmuck, tun alles, was man nicht als Dilettantinnen betrachtet. Sie werden eine Kerze vermarkten! Sie gehen ins Four Seasons und haben die Rohkost und das San Pellegrino-Wasser und gehen wieder an die Arbeit.“ Oder wie Susan Gutfreund, jetzt arbeitende Dekorateurin, es ausdrückte: „Du gehst zu Michael und jeder Tisch hat eine Agenda.“

Und wenn sie kein Berufsziel haben, ziehen sie entweder Kinder auf oder sammeln Geld. Wohltätigkeitsessen sind das große Ding, das berühmteste ist das jährliche Mittagessen im Central Park Conservancy – auch als Easter Parade bekannt –, das 1.200 Frauen aus der Upper East Side mit Hüten anzieht. Ansonsten sind es zwei oder drei Freunde, die in der Monkey Bar, dem Modern im MoMA, Casa Lever, Sant Ambroeus, Sette Mezzo, DB Bistro Moderne, Amaranth oder Doubles, dem Privatclub im Sherry-Netherland Hotel, schnell etwas essen. Einer der beliebtesten Orte ist Fred's, der große, laute Speisesaal im obersten Stockwerk von Barneys. La Côte Basque ist es nicht. Aber auch im La Grenouille herrscht die neue Ordnung: Im vergangenen August war es der Rahmen für ein Mittagessen, um zu werben Gloria: In ihren eigenen Worten, HBOs Dokumentarfilm über Gloria Steinems Karriere und ihre Ansichten zu Sex und Fortpflanzung.

Im vergangenen Sommer ließ Donna Karan Peggy Siegal in Southampton 50 Frauen, darunter Judith Giuliani und Cristina Cuomo, zu einem Mittagessen im Tutto il Giorno, dem Restaurant von Karans Tochter und Schwiegersohn, zusammentreiben, um sie darüber zu informieren die Arbeit ihrer Urban Zen Foundation. „Heute ist es sehr selten, dass Damen nur zu Mittag essen“, sagte mir die Kunstsammlerin Beth DeWoody, eine der Gäste. „Ladies Mittagessen aus einem bestimmten Grund, aus einem bestimmten Grund. Und wir sind hier, um Donna zu unterstützen und was sie tut, was so unglaublich ist, in Afrika, Haiti, überall.“ Siegal warf ein: „Es geht nicht nur darum, nach La Côte Basque zu gehen und zu sehen, wer im Raum ist. Donna wird über gesundheitliche Probleme von Körper, Geist und Seele sprechen. Sie hat ihre ganze Agenda.“ Bevor wir essen konnten, sprach Karan ausführlich über ihre Mission, die vom Tod ihres Mannes an Lungenkrebs vor 10 Jahren inspiriert wurde: „Ich habe mit Urban Zen angefangen, weil ich so viele Frauen hatte, die ich anziehen musste, aber mir wurde klar, was ich tun musste war Anzeige-kleiden Sie sie. Es war nicht das, was wir außen trugen, sondern das, was wir innen trugen Urban Zen handelt davon, die Ruhe im Chaos zu finden. Und die Welt, in der wir jetzt leben, ist, wie wir alle wissen, das ultimative Chaos. Wir können nicht mehr herumsitzen und zu Mittag essen wie früher. Unser Mittagessen muss proaktiv sein und lasst uns die Dinge erledigen.“

Karan stellte dann Rodney Yee und Colleen Saidman vor, die Yogis, die das Urban Zen Integrative Therapy Program am Southampton Hospital und Beth Israel Medical Center in Manhattan leiten. Als die Kellner Schüsseln mit Burrata-Mozzarella und Kirschtomaten herausbrachten, kündigte Saidman an: „Ich werde Sie nur durch ein wenig Meditation führen. Stellen Sie beide Füße auf den Boden. Nimm deine Hände und lege sie in deinen Schoß. Schließe deine Augen. Und dann, vielleicht heute zum ersten Mal, gehen Sie tatsächlich hinein und stellen Sie fest, dass Sie tatsächlich atmen …“

Am Ende des Essens hatte Karan eine kleine Modenschau der neuesten Modelinie von Urban Zen, die hauptsächlich aus Tankkleidern, Pyjamahosen und Tuniken in Braun-, Oliv- und Grautönen bestand. Sie selbst trug ein khakifarbenes Kleid aus Stretchwolle, Gladiatorensandalen und eine riesige Halskette aus Lederquasten und afrikanischen Masken. „Meine Modephilosophie ist: Wenn man darin nicht schlafen und ausgehen kann, will ich davon nichts wissen“, verkündete sie.


Selbst ein dynamischer neuer Koch kann den verblassten Glanz des stickigen Le Cirque nicht wiederbeleben

Also warf die Familie Maccioni dieses Jahr den Le Hail Mary Pass und holte den fotogenen jungen Koch Raphael Francois, um den Staub von der vergoldeten Speisekarte zu wischen – und den verschlafenen Speisesaal aufzurütteln.

Francois hat es geschafft – fast. Während seine Küche nicht scharf genug ist, um die Stammgäste wie Barbara Walters und Henry Kissinger abzuschrecken, ist sie frisch genug, um Le Cirque aus dem Jurazeitalter zurückzuholen. Aber nicht nah genug an unserem Alter.

Le Cirque verdient vier Sterne für Francois' Essen. Aber alles andere wird mit Null bewertet. Egal wie sehr sich die Speisekarte weiterentwickelt hat, die Atmosphäre ist immer noch durchnässt und düster. Und der notorisch hochnäsige Service hat kein Jota geändert. Wenn Sie Stammgast sind, werden Sie verhätschelt. Normalsterbliche werden sich toleriert fühlen.

Ich habe es aus erster Hand erfahren. Ein höhnisches Grinsen vom Maître d' begrüßte mich an der Tür. Bei allem, was ich über die groovige neue Speisekarte des Le Cirque gehört habe, hatte ich die Jackenpflicht vergessen. Eine Gastgeberin mit grimmigem Gesicht brachte mir einen kratzigen Leihwagen, der mich fast die ganze Nacht von meinem Platz springen ließ.

Im Speisesaal spielen mürrische Kellner müde Pantomimen der Formalität. Sie haben fast das Gefühl, ihnen auf die Schulter zu klopfen und ihnen zu versichern, dass es besser wird.

Aber wenn Teller kommen, lenkt Francois die Aufmerksamkeit wieder auf den Tisch. Seine seidige Gänseleberpastete (38 US-Dollar) ist so cremig wie Lebereis. Rubinfarbenes Tatar und Kaviar ($ 47) tragen kristallklare Erd- und Meeresnoten, die seinen Preis fast rechtfertigen. Achtung: Auf das Festpreis-Menü wird ein Aufpreis von 20 USD erhoben. Da es nur eine von nur zwei Möglichkeiten ist, fühlt sich die Ergänzung wie ein Geldraub an.

Mit dem Auge eines Künstlers kombiniert Francois unberührte Hummersegmente mit leuchtend bunten Brombeeren, winzigen Rüben und Rettich (37 US-Dollar). Sein butterartiger, schneeweißer Steinbutt (47 US-Dollar) kontrastiert wunderschön mit süß-säuerlichem Rhabarber in einer berauschenden Bourbon-Vanille-Sauce, die alles miteinander verbindet.

Nicht alle Experimente von Francois sind erfolgreich. Squab ($55) – von unserem Server urkomisch "Taube" genannt - ist wirklich selten, aber sehnig und zäh. Endivien und Löwenzahngrün, normalerweise selbstbewusst, werden vom Wildvogel einfach gezähmt.

Aber es ist ein seltener Fehler. Francois' elegante, rubinrosa Lammkoteletts ($ 55), umgeben von winzigen Zucchiniblüten, werden mit einem saftigen Stück Epigramm geliefert, dem äußerst zarten Unterschulterschnitt. Das ist Haute-Bäuerliche-Küche von einem Koch, der sich mit Schafen auskennt.

Das Tempo hier ist stattlich. Das Dessert kam drei Stunden, nachdem wir unsere Plätze eingenommen hatten. Zu diesem Zeitpunkt waren wir bereit, von Le Cirques schlankem, generischem Pod im Bloomberg-Gebäude zu verschwinden, wohin es nach Jahren im New York Palace Hotel 2006 umgezogen war.


Ein Wiedersehen der Köche im Le Cirque

Julie Glassberg/The New York Times Le Cirque’s Küche.

Aufgrund seiner Langlebigkeit ist Le Cirque so etwas wie ein öffentliches Versorgungsunternehmen in New York City für die Wohlhabenden und Bekannten. Aber das nervige Problem beim Feiern des 35.

Dies erwies sich im Le Cirque bei seiner Jubiläumsgala am Sonntagabend jedoch als kein Thema. Trotz rauer Böen von einem Nor’Ostern zog das kulinarische Big Top von Manhattan Power Dining 130 Gäste und keinen einzigen erkennbaren Geist an —, obwohl einige Gäste schworen, die Gespenster von Richard M. Nixon, Pat Buckley und Beverly Sills entdeckt zu haben. alle waren damals Stammgäste auf der A-Liste.

Es gab jedoch Stelzenläufer, einen Feuerspucker, einen Ballonkünstler, der Hummer schnitzt, und einen Jongleur auf einem Einrad – schließlich ist Le Cirque französisch für Zirkus. Und es erwies sich als Elite-Unterhaltung in drei Ringen für die Gäste, die 750 US-Dollar zahlten, um an der Citymeals-on-Wheels-Spendenaktion im Restaurant in der 151 East 58th Street teilzunehmen, die Le Cirques glanzvolle Vergangenheit und seine Gänseleber- reiche Zukunft.

Nicht zufällig kamen sie auf die eine oder andere Kleinigkeit, die von Alain Allegretti, David Bouley, Daniel Boulud, Iacopo Falai, Craig Hopson, Michael Lomonaco, Pierre Schaedelin, Pierre Poulin, Dieter Schorner, Alex Stratta, Bill Telepan zubereitet wurde , Jacques Torres und Geoffrey Zakarian, die alle die glänzende Küche bewohnten — die meisten von ihnen arbeiteten zusammen an der Linie — während einer chaotischen, aber fruchtbaren fünfstündigen Zusammenarbeit am Sonntagabend.
„Ab und zu werden einige dieser Köche an derselben Veranstaltung teilnehmen“, sagte Michael Lomonaco, der 1986 und 1987 im Le Cirque arbeitete. „Aber heute Abend — war dies ein echtes Wiedersehen.“

Und Sirio Maccioni, Zirkusdirektor, Besitzer und Betreiber von Le Cirque —, der sagte, er sei 75 —, begutachtete seinen VIP-Tisch mit Köchen mit gespielter Trauer, nachdem sie aus der Küche kamen, und sagte: “now I can’t sich sie nicht mehr leisten.”

Der Abend begann als Luftkuss-Fest bei Vorspeisen, als die Gäste Trouchia mit Waldpilzragout von Mr.Allegretti geschmorte Rippchen, Polenta und Wurzelgemüseragout von Mr. Lomonaco Flammkuchen von Mr. Schaedelin Fois Gras mit eingelegten Birnen, kandierten Walnüssen und Ahorngelພ von Mr. Stratta Räucherforelle mit Selleriewurzelblini von Mr. Telepan und Rindertatar mit eingelegten Pfifferlingen von Herrn Zakarian.

Und dann, beim Abendessen, kochte Mr. Bouley den ersten Gang Dungeness-Krabbe und Dashi mit schwarzem Trüffel. Mr. Boulud stellte den zweiten Gang mit Jakobsmuscheln in schwarzer Krawatte her für den dritten Gang Lammrücken mit schwarzen Missionsfeigen und Ziegenkäse-Panisse. Das Restaurant ’s Medley von Dessertklassikern — einschließlich Crème Brûlພ & der dunkel-weiß-Schokoladenofen — wurden von Herrn Poulin, Herrn Schorner, Herrn Falai und Herrn. Torres.

Aber wenn der Abend ruhig begann, sobald der Wein einsetzte und die Kalorien unheilvoll stiegen, wurde die Feier im Laufe der Nacht zu einem weitläufigen, liebenswürdigen Familientreffen mit hohem Dezibel.

Sterneköche liefen umher und bearbeiteten die Tische. Drei Maccioni-Enkel huschten im Eßzimmer umher. Mr. Maccioni’s Frau, Egidiana, eine ehemalige Nachtclub-Sängerin, nahm das Mikrofon, um “Summertime” von Porgy and Bess zu singen, und machte dann ein Duett mit ihrem Sohn Marco’s Verlobtenພ, Sabrina Wender. Ganz zu schweigen von einer kurzen Sterndrehung von Darla, Marco Maccionis Hund. (Und es ist wahr, dass eine beträchtliche Anzahl von Gästen den Spielstand des New York Jets-Spiels auf ihren iPods verfolgt hat. Natürlich heimlich.)

“Le Cirque dreht sich um Familie,” Herr Zakarian sagte über den Ort, den viele der Unaufgeklärten nach der Rezession als Bastion privilegierter Hierarchien, sozialer Anerkennung, Risotto mit weißem Trüffel und goldgesprenkelten Desserts für die Gebräunten betrachten könnten. das Versteckte, das Gezupfte und das Verwöhnte.

“I hat immer versucht, sich dort zu benehmen,” sagte Mr. Maccioni’s jüngster Sohn, Mauro, der 2 Jahre alt war, als der ursprüngliche Le Cirque 1974 eröffnet wurde in der Nähe der Bar. Auch der älteste Bruder, Mario, war im Speisesaal anwesend.

Herr Boulud verbrachte sechs Jahre in der Küche und wurde gefragt, wie sich das anfühlt. “ Es fühlte sich an wie 12 Jahre,” antwortete er sofort mit einem schelmischen Grinsen, 𠇊rbeite 80 Stunden die Woche.” Seine eigene familiäre Beziehung zu Mr. Maccioni war eine Zeit lang frostig, nachdem er die Unverschämtheit dazu hatte gehen, aber Mr. Maccioni sagte: “Wir waren immer Freunde.”

Marco Maccioni erklärte: “IEs hat nicht so lange gedauert, bis sie sich versöhnen — es war so, als ob der älteste Sohn aus dem Haus auszieht.”

Marcia Stein, Geschäftsführerin von Citymeals-on-Wheels, sagte, dass “Sirio uns seit Jahrzehnten glamourös gemacht und uns im Laufe der Jahre dabei geholfen hat, 50.000 Lieferungen durchzuführen.” Ihre Organisation versorgt 17.000 ältere Einwohner der Stadt mit warmen Mahlzeiten& #x2019s fünf Bezirke.

Mr. Maccioni grüßte seine ehemaligen Köche und fügte hinzu, dass “ viele von ihnen mir Essen ins Krankenhaus gebracht haben, obwohl ich nicht zu viel essen soll”, sagte er. Das wäre das New York-Presbyterian/Weill Cornell Hospital, das er bis vor sechs Wochen nach einer fünfstündigen Multi-Bypass-Operation am offenen Herzen bewohnte – von der die Ärzte sagen, dass sie mich um 10 Jahre jünger machen wird. “I’ bin mir da nicht so sicher.”

Am Mikrofon wurde Mr. Maccioni von William O’Shaughnessy, dem Radiobaron von Westchester, der am Abend der Zeremonienmeister war, �r hübsche Toskaner” und �r schneidige Sohn von Montecatini” genannt. Herr Maccioni wurde in Montecatini Terme in der Toskana geboren und hat über 35 Jahre lang drei Manhattan Le Cirques geleitet: das Original im Mayfair Hotel, das 1974 eröffnet wurde und 22 Jahre lang florierte Le Cirque 2000 im New York Palace, das von 1997 bis 2004 und die aktuelle 16.000 Quadratmeter große Inkarnation im Bloomberg Tower Building, das im Mai 2006 eröffnet wurde und 2008 drei Sterne von der New York Times gewann.

Es gibt auch einen Le Cirque in Las Vegas (und eine Osteria del Circo dort und in Manhattan), und Mr. Maccioni wird im Dezember sein neuestes Restaurant im City Center-Komplex in Las Vegas eröffnen. “Meine Söhne bestanden darauf, dass wir es Sirio nennen,”, sagte er über das Restaurant mit 150 Sitzplätzen und 25 Millionen US-Dollar, sein erstes, “in Bezug auf Essen und Stil streng italienisch zu sein.”

Auf seinem Höhepunkt war Le Cirque eine Verbindung von strategischem Networking und Haute Cuisine, ebenso wie die sonntägliche Gala, als eine Flut von Visitenkarten über die Tische flogen. Als wollte man nicht nur das Fortbestehen des Restaurants feiern, sondern auch das eigene Überleben der wirtschaftlichen Implosion und des Madoff-Verrats, waren die Gäste ziemlich gut besucht. Dies trotz Einladungsanweisungen, die behaupten, dass “Sirio Sie nicht rausschmeißt, wenn Sie keine Krawatte tragen.”

Bis die Köche aus der Küche kamen, hielt Herr Maccioni — jahrzehntelang der charismatische Schiedsrichter seiner Restaurants’ Sitzordnungen — an einem Tisch mit Raymond W. Kelly, dem New Yorker Polizeikommissar, zu seiner Linken , und Pamela Fiori, Chefredakteurin des Town and Country Magazine, zu seiner Rechten. Eine improvisierte Empfangsschlange von Gästen näherte sich dem Triumvirat, demütig niemandem wurde das Publikum verweigert.

Am Mikrofon erinnerte sich der Kritiker Gael Greene, Vorsitzender des Citymeals-Direktoriums, an 𠇍ie gefeierten stämmigen Blondinen auf der vorderen Bankette und den höfischen Sirio, der die Luft über unseren Händen küsste, und fügte hinzu, dass “ wir besonders berührt sind dass die Familie Maccioni uns zu den Begünstigten dieses 35-jährigen Bestehens auserkoren hat. Ihre eigene Vergangenheit ist seit 1977 eng mit der des Le Cirque verbunden, als sie das Restaurant im New York Magazine mit dem Titel ”I Love Le Cirque . rezensierte , but Can I Be Trusted?” gab der Speisekarte einen Rave, während sie ihre Liaison mit Jean-Louis Todeschini, dem damaligen Küchenchef, enthüllte.

Für einige der Podiumsredner schienen Wahlen in Ordnung zu sein. Drew Nieporent, ein Besitzer von Nobu und Tribeca Grill, beendete seine Lobrede an Mr. Maccioni und Le Cirque und ermahnte: �t Downtown.”

Dann, lange nachdem die Podiumsredner fertig waren, nahm Herr Boulud als erster von neun Starköchen noch einmal das Mikrofon für eine Runde Toast, nachdem er und die anderen endlich aus der Küche gekommen waren. Während einer langen und luxuriös detaillierten Geschichte über Boutique-Frühstückstaschen, die für einen luxuriösen Ausflug nach Marokko an wartende Jets geliefert werden, wurde Mr. Boulud von Mr. Maccioni bei jedem zweiten Satz unterbrochen.

𠇏ünfunddreißig Jahre sind eine lange Zeit für jedes Restaurant dieser Klasse in New York, das eine harte Stadt ist,”, sagte Mr. Stratta, der 1987 und 1988 als Saucier in der Küche des Le Cirque arbeitete, nachdem er Aufenthalt für Alain Ducasse. Er wurde nicht von Mr. Maccioni unterbrochen, ebensowenig von Mr. Bouley, der sagte, dass “wir von Sirio immer so viel mehr gelernt haben, als nur zu kochen.”

Herr Zakarian —, der von 1981 bis 1986 im Le Cirque arbeitete und sagte, er sei der erste amerikanische Küchenchef des Restaurants ’ — sagte einfach: “Le Cirque war wirklich meine Schule.”

Am Ende des Abends gab Herr Maccioni zu, dass er in über 35 Jahren eine Restaurant-Management-Philosophie entwickelt hatte.

“I bin sehr glücklich, wenn ich nicht arbeite,” sagte er. �r wenn ich arbeite? Ich arbeite. Ich arbeite wirklich.”


Schau das Video: BILL BOGGS: BEHIND THE SCENES AT LE CIRQUE