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Psychologie eines Weinetiketts: Warum wir die Flaschen kaufen, die wir tun

Psychologie eines Weinetiketts: Warum wir die Flaschen kaufen, die wir tun



Ohne einen reibungslosen Verkäufer als Co-Pilot kann es sich anfühlen, als würde man sich im Bermuda-Dreieck verlieren, wenn man durch die Gänge von Weingeschäften und Supermärkten schlendert. Manche Weinliebhaber gehen mit einer Liste rein, während andere es einfach vorziehen, sie zu beflügeln und das Weinschicksal die perfekte Flasche bestimmen zu lassen. Lieblingsrebsorten und bekannte Weinregionen helfen sicherlich, die Suche einzugrenzen, aber was ist eigentlich der Grund, warum sich eine Flasche gegenüber der anderen durchsetzt?

Kunst und Kopie haben die Werbewelt seit über einem Jahrhundert beherrscht und uns mit eleganten Designs und überzeugenden Inhalten verkauft. Aber was genau steckt hinter der Gestaltung von Weinetiketten und was sind die psychologischen Spiele, wenn überhaupt?

In einem Interview mit NPR teilte David Schuemann von CG Napa Brand Design mit, dass „ein sorgfältig gestaltetes Etikett uns glauben lässt, dass die Flasche viel teurer ist, als sie ist, und unseren Genuss des Weins selbst steigern kann.“ Aufgeräumte Etiketten mit cremefarbenem Hintergrund und einem zusätzlichen Hauch von Eleganz wie Goldprägung oder Textprägung signalisieren tendenziell, dass ein Wein teuer – und damit auch hochwertiger – ist.

Auf der anderen Seite brechen Weinetiketten mit humorvollen Witzen, Waldbewohnern, leuchtenden Farben und avantgardistischen Kunstwerken absichtlich mit dem „Old School“ / Old World-Stil. Diese Labels kommunizieren nicht den gleichen Elite-Status; Stattdessen wenden sie sich an Weintrinker, die die Idee vertreten, dass Wein genussvoll und für jeden mit einem Korkenzieher zugänglich sein sollte – nicht nur die Wein-Snobs, die richtig aussprechen können Remontage.

Neben der Zuordnung der Flasche zu einem bestimmten Preispunkt sind Weinetiketten auch starke (und manchmal unsere einzigen) Indikatoren dafür, wie der Wein schmecken wird, wenn der Korken geknallt und das erste Glas eingeschenkt wird. Auf den Rückseiten des Etiketts sind traditionell Verkostungsnotizen angebracht, obwohl sich viele eher wie eine Hallmark-Karte lesen als alles andere. Aber nicht nur der Text signalisiert, was sich in der Flasche befindet; Farben, die auf dem Etikett selbst verwendet werden, können darauf hinweisen, welche Aromen zu erwarten sind. Zum Beispiel werden rote und violette Farben im Allgemeinen mit Beeren und roten Früchten kombiniert, während Grün- und Gelbtöne Weinen mit tropischen Aromen, Baumfrüchten und Kräutermerkmalen vorbehalten sind.

Ob es uns gefällt oder nicht, Weinetiketten vermitteln Gefühl. So wie der Blick auf ein Öl auf Leinwand in einem Kunstmuseum Emotionen weckt, so auch die wenigen Quadratzentimeter eines Weinetiketts. Die Größe kann kleiner sein, der Moment kann kürzer sein, aber die Wirkung ist völlig gleich. Ein dramatisches Design in Rot und Schwarz weckt romantische Empfindungen, während ein Bild einer sandigen Küste Gefühle der Ruhe einlädt. Humorvolle Bilder, skurrile Klugheit und kantige Kunstwerke versuchen alle, eine Verbindung zu der Person herzustellen, die vorbeischlendert, aber nicht zu jedem. Ein erfolgreiches Weinetikett erreicht einen gezielten Kunden – den Kunden, der am ehesten gerne an seinem Inhalt nippen wird, weshalb uns manche Etiketten abschrecken und andere in unseren Einkaufswagen landen.

Weinetiketten können in den Köpfen der Verbraucher auch ein einfaches Gedächtnis oder ein Durchhaltevermögen erzeugen. In einer von Real Simple durchgeführten wissenschaftlichen Studie konnten sich die Teilnehmer 94% der Flaschen mit grafikgetriebenen Weinetiketten und nur 68% der Flaschen mit gedämpftem, traditionellem Design genau erinnern. Das hat große Auswirkungen auf Weinmarken, die an Wiederholungsgeschäften interessiert sind. Nahezu niemand kommt mit einer leeren Flasche in einen Weinladen und bittet um „noch eine von dieser Art, bitte“. Natürlich nicht, denn die Flasche ging letzte Woche beim Recycling aus. Wenn das Weinetikett jedoch deutlich genug ist, um einen Eindruck zu hinterlassen, kann dieser Verbraucher finden, was ihm geschmeckt hat, und ihn erneut kaufen.

Wenn Weinliebhaber nicht in der Lage sind, eine Probe zu schlürfen, bevor sie die Brieftasche zücken, kommt es beim Abschluss des Verkaufs oft nur auf das Etikett an, sei es die Prosa auf der Rückseite oder das Artwork auf der Vorderseite. Wenn Sie sich also das nächste Mal in einem Meer von zu vielen Möglichkeiten die Orientierung verlieren, lassen Sie sich von den Farben, den Stempeln, den Folien anziehen – seien Sie sich einfach bewusst, was sich hinter den Kulissen abspielt.

"Psychology of a Wine Label: Why We Buy the Bottles We Do" wurde ursprünglich auf dem Menuism Dining Blog veröffentlicht.


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Dies bedeutet wörtlich "Tafelwein" und ist ein Wein für den täglichen Gebrauch, dessen Herstellungsprozess durch sehr wenige Regeln und Vorschriften eingeschränkt ist, ansonsten ist das Zeug nicht giftig. Heutzutage sind die meisten italienischen Tafelweine fad, dünn, schwach und sauer, die Art von Wein, die früher in Krügen verkauft wurde und heute in Tetra Paks verkauft wird. Tavernello ist ein gutes Beispiel für diese Art von Wein.
In der Vergangenheit gab es aber auch einige Spektakuläre Vini da Tavola, hergestellt von extrem guten Produzenten, die sich entschieden haben, etwas zu machen, das allein aufgrund seiner Zusammensetzung oder Herstellungsart keinen überlegenen Status hat. Der Tignanello VdT zum Beispiel vom bekannten und angesehenen toskanischen Weinproduzenten Antinori war ein hervorragender Rotwein, der zu viel Cabernet enthielt, um sich als Chianti Classico zu qualifizieren. Sangioveto VdT, von einem anderen renommierten toskanischen Erzeuger, Badia a Coltibuono, wurde nach einer Rebsorte benannt und konnte daher nicht als Chianti Classico bezeichnet werden, obwohl er tatsächlich sehr klassisch war – und auch sehr gut. Obwohl die meisten der herausragenden Vini da Tavola toskanisch waren, begannen auch einige piemontesische Hersteller, mit ihnen zu experimentieren. Während die Toskaner jedoch Sangiovese mit unterschiedlichen Mengen anderer Trauben (normalerweise Cabernet oder Merlot) verschnitten oder selbst vinifizierte französische Trauben (Collezione de Marchi L'Eremo, ein Syrah, oder Fontodis Pinot Noir, zum Beispiel), verschnitten sie im Piemont Nebbiolo und Barbera, nach der Theorie, dass der Nebbiolo die Tannine liefert, während der Barbera die Säure liefert (Giorgio Rivettis Pin ist zum Beispiel wunderbar). Kurz gesagt, bei Vino da Tavola hat man früher entweder "Plonk" bekommen. oder etwas Spektakuläres.
Der heute hergestellte Vdt ist hauptsächlich Plonk, und das liegt daran, dass die Gesetze geändert wurden, um die Verwendung eines Jahrgangs für VdT-Weine zu verbieten. Dadurch werden heute fast alle Qualitätsweine, die früher VdT waren, als IGT gekennzeichnet, mit Ausnahme von Weinen, die nicht unter die IGT-Verordnung fallen. Zum Beispiel stellt mindestens ein Erzeuger im Astigiano (einer Weinregion in der Provinz Asti in Norditalien) einen trockenen Moscato her und bezeichnet ihn als VdT, weil die IGT-Vorschriften vorschreiben, dass Moscato süß sein sollte.


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In der Vergangenheit gab es aber auch einige Spektakuläre Vini da Tavola, hergestellt von extrem guten Produzenten, die sich entschieden haben, etwas zu machen, das allein aufgrund seiner Zusammensetzung oder Herstellungsart keinen überlegenen Status hat. Der Tignanello VdT zum Beispiel vom bekannten und angesehenen toskanischen Weinproduzenten Antinori war ein hervorragender Rotwein, der zu viel Cabernet enthielt, um sich als Chianti Classico zu qualifizieren. Sangioveto VdT, von einem anderen renommierten toskanischen Erzeuger, Badia a Coltibuono, wurde nach einer Rebsorte benannt und konnte daher nicht als Chianti Classico bezeichnet werden, obwohl er tatsächlich sehr klassisch war – und auch sehr gut. Obwohl die meisten der herausragenden Vini da Tavola toskanisch waren, begannen auch einige piemontesische Hersteller mit ihnen zu experimentieren. Während die Toskaner jedoch Sangiovese mit unterschiedlichen Mengen anderer Trauben (normalerweise Cabernet oder Merlot) verschnitten oder selbst vinifizierte französische Trauben (Collezione de Marchi L'Eremo, ein Syrah, oder Fontodis Pinot Noir, zum Beispiel), verschnitten sie im Piemont Nebbiolo und Barbera, nach der Theorie, dass der Nebbiolo die Tannine liefert, während der Barbera die Säure liefert (Giorgio Rivettis Pin ist zum Beispiel wunderbar). Kurz gesagt, bei Vino da Tavola hat man früher entweder "Plonk" bekommen. oder etwas Spektakuläres.
Der heute hergestellte Vdt ist hauptsächlich Plonk, und das liegt daran, dass die Gesetze geändert wurden, um die Verwendung eines Jahrgangs für VdT-Weine zu verbieten. Dadurch werden heute fast alle Qualitätsweine, die früher VdT waren, als IGT gekennzeichnet, mit Ausnahme von Weinen, die nicht unter die IGT-Verordnung fallen. Zum Beispiel stellt mindestens ein Erzeuger im Astigiano (einer Weinbauregion in der Provinz Asti in Norditalien) einen trockenen Moscato her und bezeichnet ihn als VdT, weil die IGT-Vorschriften vorschreiben, dass Moscato süß sein soll.


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In der Vergangenheit gab es aber auch einige Spektakuläre Vini da Tavola, hergestellt von extrem guten Produzenten, die sich entschieden haben, etwas zu machen, das allein aufgrund seiner Zusammensetzung oder Herstellungsart keinen überlegenen Status hat. Tignanello VdT zum Beispiel vom bekannten und angesehenen toskanischen Weinproduzenten Antinori war ein hervorragender Rotwein, der zu viel Cabernet enthielt, um sich als Chianti Classico zu qualifizieren. Sangioveto VdT, von einem anderen renommierten toskanischen Erzeuger, Badia a Coltibuono, wurde nach einer Rebsorte benannt und konnte daher nicht als Chianti Classico bezeichnet werden, obwohl er tatsächlich sehr klassisch war – und auch sehr gut. Obwohl die meisten der herausragenden Vini da Tavola toskanisch waren, begannen auch einige piemontesische Hersteller mit ihnen zu experimentieren. Während die Toskaner jedoch Sangiovese mit unterschiedlichen Mengen anderer Trauben (normalerweise Cabernet oder Merlot) verschnitten oder selbst vinifizierte französische Trauben (Collezione de Marchi L'Eremo, ein Syrah, oder Fontodis Pinot Noir, zum Beispiel), verschnitten sie im Piemont Nebbiolo und Barbera, nach der Theorie, dass der Nebbiolo die Tannine liefert, während der Barbera die Säure liefert (Giorgio Rivettis Pin ist zum Beispiel wunderbar). Kurz gesagt, bei Vino da Tavola hat man früher entweder "Plonk" bekommen. oder etwas Spektakuläres.
Der heute hergestellte Vdt ist hauptsächlich Plonk, und das liegt daran, dass die Gesetze geändert wurden, um die Verwendung eines Jahrgangs für VdT-Weine zu verbieten. Dadurch werden heute fast alle Qualitätsweine, die früher VdT waren, als IGT gekennzeichnet, mit Ausnahme von Weinen, die nicht unter die IGT-Verordnung fallen. Zum Beispiel stellt mindestens ein Erzeuger im Astigiano (einer Weinbauregion in der Provinz Asti in Norditalien) einen trockenen Moscato her und bezeichnet ihn als VdT, weil die IGT-Vorschriften vorschreiben, dass Moscato süß sein soll.


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In der Vergangenheit gab es aber auch einige Spektakuläre Vini da Tavola, hergestellt von extrem guten Produzenten, die sich entschieden haben, etwas zu machen, das allein aufgrund seiner Zusammensetzung oder Herstellungsart keinen überlegenen Status hat. Der Tignanello VdT zum Beispiel vom bekannten und angesehenen toskanischen Weinproduzenten Antinori war ein hervorragender Rotwein, der zu viel Cabernet enthielt, um sich als Chianti Classico zu qualifizieren. Sangioveto VdT, von einem anderen renommierten toskanischen Erzeuger, Badia a Coltibuono, wurde nach einer Rebsorte benannt und konnte daher nicht als Chianti Classico bezeichnet werden, obwohl er tatsächlich sehr klassisch war – und auch sehr gut. Obwohl die meisten der herausragenden Vini da Tavola toskanisch waren, begannen auch einige piemontesische Hersteller, mit ihnen zu experimentieren. Während die Toskaner jedoch Sangiovese mit unterschiedlichen Mengen anderer Trauben (normalerweise Cabernet oder Merlot) verschnitten oder selbst vinifizierte französische Trauben (Collezione de Marchi L'Eremo, ein Syrah, oder Fontodis Pinot Noir, zum Beispiel), verschnitten sie im Piemont Nebbiolo und Barbera, nach der Theorie, dass der Nebbiolo die Tannine liefert, während der Barbera die Säure liefert (Giorgio Rivettis Pin ist zum Beispiel wunderbar). Kurz gesagt, bei Vino da Tavola hat man früher entweder "Plonk" bekommen. oder etwas Spektakuläres.
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In der Vergangenheit gab es aber auch einige Spektakuläre Vini da Tavola, hergestellt von extrem guten Produzenten, die sich entschieden haben, etwas zu machen, das allein aufgrund seiner Zusammensetzung oder Herstellungsart keinen überlegenen Status hat. Der Tignanello VdT zum Beispiel vom bekannten und angesehenen toskanischen Weinproduzenten Antinori war ein hervorragender Rotwein, der zu viel Cabernet enthielt, um sich als Chianti Classico zu qualifizieren. Sangioveto VdT, von einem anderen renommierten toskanischen Erzeuger, Badia a Coltibuono, wurde nach einer Rebsorte benannt und konnte daher nicht als Chianti Classico bezeichnet werden, obwohl er tatsächlich sehr klassisch war – und auch sehr gut. Obwohl die meisten der herausragenden Vini da Tavola toskanisch waren, begannen auch einige piemontesische Hersteller, mit ihnen zu experimentieren. Während die Toskaner jedoch Sangiovese mit unterschiedlichen Mengen anderer Trauben (normalerweise Cabernet oder Merlot) verschnitten oder selbst vinifizierte französische Trauben (Collezione de Marchi L'Eremo, ein Syrah, oder Fontodis Pinot Noir, zum Beispiel), verschnitten sie im Piemont Nebbiolo und Barbera, nach der Theorie, dass der Nebbiolo die Tannine liefert, während der Barbera die Säure liefert (Giorgio Rivettis Pin ist zum Beispiel wunderbar). Kurz gesagt, bei Vino da Tavola hat man früher entweder "Plonk" bekommen. oder etwas Spektakuläres.
Der heute hergestellte Vdt ist hauptsächlich Plonk, und das liegt daran, dass die Gesetze geändert wurden, um die Verwendung eines Jahrgangs für VdT-Weine zu verbieten. Dadurch werden heute fast alle Qualitätsweine, die früher VdT waren, als IGT gekennzeichnet, mit Ausnahme von Weinen, die nicht unter die IGT-Verordnung fallen. Zum Beispiel stellt mindestens ein Erzeuger im Astigiano (einer Weinbauregion in der Provinz Asti in Norditalien) einen trockenen Moscato her und bezeichnet ihn als VdT, weil die IGT-Vorschriften vorschreiben, dass Moscato süß sein soll.


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In der Vergangenheit gab es aber auch einige Spektakuläre Vini da Tavola, hergestellt von extrem guten Produzenten, die sich entschieden haben, etwas zu machen, das allein aufgrund seiner Zusammensetzung oder Herstellungsart keinen überlegenen Status hat. Tignanello VdT zum Beispiel vom bekannten und angesehenen toskanischen Weinproduzenten Antinori war ein hervorragender Rotwein, der zu viel Cabernet enthielt, um sich als Chianti Classico zu qualifizieren. Sangioveto VdT, von einem anderen renommierten toskanischen Erzeuger, Badia a Coltibuono, wurde nach einer Rebsorte benannt und konnte daher nicht als Chianti Classico bezeichnet werden, obwohl er tatsächlich sehr klassisch war – und auch sehr gut. Obwohl die meisten der herausragenden Vini da Tavola toskanisch waren, begannen auch einige piemontesische Hersteller mit ihnen zu experimentieren. Während die Toskaner jedoch Sangiovese mit unterschiedlichen Mengen anderer Trauben (normalerweise Cabernet oder Merlot) verschnitten oder selbst vinifizierte französische Trauben (Collezione de Marchi L'Eremo, ein Syrah, oder Fontodis Pinot Noir, zum Beispiel), verschnitten sie im Piemont Nebbiolo und Barbera, nach der Theorie, dass der Nebbiolo die Tannine liefert, während der Barbera die Säure liefert (Giorgio Rivettis Pin ist zum Beispiel wunderbar). Kurz gesagt, bei Vino da Tavola hat man früher entweder "Plonk" bekommen. oder etwas Spektakuläres.
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